מושגי הצילום

צילום הוא הכל אור. כדי לאפשר למצלמה “לראות” את מבוקשך, יש לך כלים השולטים כמה אור מגיע לחיישן המצלמה: צמצם ומהירות התריס שולט. עם מעט מדי אור, התמונה שלך תהיה כהה מדי. עם יותר מדי אור, הוא יהיה בהיר מדי. בשני המקרים יאבדו כמה פרטים. אתה משתמש בצמצם ובמהירות התריס כדי להשיג חשיפה מתאימה, תוך התחשבות בכמה תופעות לוואי חשובות שעליך להיות מודע אליהם.

דמיין שאתה מסתכל דרך חור עגול קטן בגדר. כמה מהסצינה שמאחורי הגדר תראו ותבינו? הייתי אומר שזה תלוי בשני גורמים:

כמה גדול החור. ככל שהוא גדול יותר, כך תוכלו לראות יותר.
כמה זמן אתה מסתכל. ככל שתסתכלו זמן רב יותר, תוכלו לשים לב לפרטים נוספים.
אותו סיפור קורה במצלמת תמונות. אני כנראה מסתכן להגיע להערכה שלילית על הידע שלי בפיזיקה, שלצערנו יהיה די הוגן … עם זאת, למרות שהסיבות הגופניות עשויות להיות שונות, ההשוואה הרעיונית נראית די מספקת. כשמצלמים עם מצלמת תמונות, מאפשרים לחיישן לראות את הסצינה דרך חור בעדשה המכונה צמצם. ככל שהחור הזה גדול יותר, כך האור מגיע יותר לחיישן. בדרך כלל החיישן נסגר על ידי וילון שנקרא תריס. בעת הצילום, התריס נפתח, האור מגיע לחיישן דרך חור הצמצם, ואז הוא נסגר שוב. ככל שהפתיחה נמשכת זמן רב יותר, כך האור מגיע יותר לחיישן. זמן זה נקרא מהירות התריס.

בעת הצילום המטרה שלך היא לחשוף את חיישן האור הנכון לחיישן המצלמה (זו הסיבה שזה נקרא חשיפה). אם אתה מספק כמות מספקת של אור, התצלום יהיה כהה מדי. אם אתה חושף יותר מדי אור, התצלום יהיה בהיר מדי. ככל שהסטייה מהחשיפה הרגילה גדולה יותר, כך יש סיכוי רב יותר לאבד נתוני תמונה. עיבוד תוכנה יכול לתקן את החשיפה הנתפסת (לדוגמא, להראות תמונה כהה יותר בהירה), אך הוא אינו יכול ליצור מחדש את נתוני התמונה שאבדו במהלך הצילום. לדוגמה, בעיה נפוצה מאוד בצילום נוף היא שחרור עננים בשמים בהירים. כאשר הוא חשוף יתר (יותר מדי אור מגיע לחיישן), כל השמים הופכים לבנים לחלוטין, ולא ניתן להבחין עוד בעננים. לעומת זאת, בחשיפה תת-קרקעית (מעט מדי אור מגיע לחיישן), חלקים מוצלים של התמונה מאבדים פרטים, הופכים לשחורים לחלוטין. תוכנה אינה יכולה להציל פרטים כאלה מכיוון שהם אינם קיימים בתמונה המקורית.

לפיכך, חשוב מאוד להגיע לחשיפה נכונה בעת הצילום. אבל מה זה “נכון”? האם המשמעות היא שהתמונה חייבת להיראות כה בהירה / כהה כמו שאני רוצה שהיא תהיה בתצלום הסופי? לא! ב”ימין “אני מתכוון שהחשיפה חייבת להיות כזו שהמספר המקסימלי של פרטי הסצינה תופס את החיישן. הקלטת המידע החזותי, ככל האפשר – לשם כך מיועדת המצלמה! לאחר מכן אתה מציג נתונים אלה באופן שאתה רוצה, יוצר את התצלום הסופי ב- Photo Sense (ראה גם מדוע עיבוד תוכנה הכרחי). למעשה, התמונות הטובות ביותר שנחשפו כראוי נראות לעיתים קרובות מאוד משעממות לפני העיבוד לאחר התוכנה.

למרבה המזל מצלמות צילום מודרניות מספקות לעתים קרובות הערכת חשיפה אוטומטית מדויקת. לפחות עם תאורה טבעית, פחות או יותר שווה, ההערכה שלהם בדרך כלל נהדרת. במצב אוטומטי, המצלמה מציעה לערכי צמצם ומהירות התריס להשתמש. הם מבטיחים חשיפה טובה. אך האם אלה באמת הערכים הטובים ביותר האפשריים? מדוע לא להגדיל פעמיים את חור הצמצם ולחצי את מהירות התריס? כמות האור שתגיע לחיישן תהיה זהה, ולכן זה לא משנה, נכון? ובכן, למעשה זה כן. למרות שהחשיפה עדיין זהה (ונכונה), שינוי זה יכול לעשות את ההבדל הגדול בתצלום שהתקבל. גם צמצם וגם מהירות התריס משפיעים על היבטים רבים יותר מאשר על כמה האור מגיע לחיישן, וצלם צריך תמיד לזכור אותם כדי להשיג תוצאות טובות. ככל שהמצלמה שלך טובה ככל שתהיה, היא עדיין לא מצליחה לקרוא את דעתך, וכך לדעת מה בדיוק אתה רוצה. בואו נסתכל על צמצם ומהירות התריס ביתר פירוט, ונדון בתופעות הלוואי החשובות שלהם.

צמצם ועומק השדה
כפי שהוסבר לעיל, צמצם מגדיר כמה גדול החור דרכו החיישן רואה את העולם. בצילום נמדד צמצם ביחידות הנקראות F-numbers, F-stops או כל דבר אחר עם F- זה. מבלי להיכנס לפרטים על מה בדיוק ה- F- הזה (הייתי צריך לחפש את זה בעצמי כדי להסביר, פיזיקה שוב), כל מה שאתה באמת צריך לדעת זה הבא. ככל שמספר ה- F קטן יותר, חור הצמצם גדול יותר, ואור מגיע יותר לחיישן. מעכשיו באמצעות “צמצם גדול” אני אתכוון לחור צמצם גדול (ומספר F קטן), ולהיפך על ידי “צמצם קטן”.

בפועל, תלוי בעדשות שברשותך, אתה בדרך כלל משתמש בערכי F בערך F4 (צמצם גדול) לכ F16 (צמצם קטן). עדשות איכותיות תומכות בצמצמים גדולים בהרבה, למשל עדשות ניקון האהובות עלי (85 מ”מ ו 50 מ”מ) מגיעים ל- F1.8 או אפילו F1.4. מדובר בעדשות רגישות מאוד לחסוך לכם בתנאים חשוכים (עוד על עדשות וצילום קליל).

בנוסף לכמות האור שמגיעה לחיישן, צמצם משפיע על היבט חשוב מאוד אחר: עומק השדה. דמיין כמה חפצים הממוקמים במרחקים שונים מהמצלמה. תגיד אדם במרחק 5 מטרים, דוב במרחק 7 מטרים, ועץ במרחק 10 מטרים. המצלמה רואה את כולם, אך השאלה היא: אילו עצמים נמצאים בפוקוס? ככל שעומק השדה גדול יותר, כך אובייקטים ממוקדים יותר. וככל שהצמצם קטן יותר (מספר ה- F גדול יותר), כך עומק השדה גדול יותר. לפיכך, כדי להוציא רק את האדם במיקוד (כשהדוב והעץ לא יתמקדו), התמקד באדם וקבע את הצמצם המרבי, כמו F1.8. זה נהדר עבור דיוקנאות עם רקע מטושטש ויפה. כדי לתפוס את כל הסצנה, אתה גם רוצה שהדוב והעץ בפוקוס – השתמש במספר F גדול יותר, כמו F8 ומעלה.

שימו לב שצמצם אינו הפרמטר היחיד המשפיע על עומק השדה. לדוגמא, המרחק בין הצלם לנושאים ממלא גם תפקיד חשוב מאוד. ככל שאתה קרוב לנושא הראשון, עומק השדה קטן יותר.

מהירות התריס
מהירות התריס היא הזמן בו וילון התריס פתוח, וחושף את החיישן לאור. אל דאגה, אין כאן מספרים F מפחידים :-). מהירות התריס נמדדת בשניות רגילות. באור יום בהיר אנו משתמשים בדרך כלל במאות שניות. כאשר מעונן, בצל וכו ‘, עשוי להיות עשירית שנייה. בלילה זה מגיע לשניות מלאות.

בזמן שהתריס פתוח, החיישן מתעד את כל מה שהוא רואה. זה לא מבין מה הם האובייקטים, זה רק מחלק את הסצנה למיליוני נקודות ורושם את הצבע של כל נקודה במהלך זמן החשיפה. תאר לעצמך שזה די חשוך, ואנחנו מצלמים מכונית נעה במהירות התריס של שנייה. במהירות של 50 קמ”ש בלבד, המכונית תנוע כמעט 14 מטר במהלך תקופה זו. החיישן יראה את המכונית במצב הראשוני ברגע הראשון. ואז המכונית תעבור למקום בו החיישן ראה בעבר רק את הרקע, והחיישן יראה כעת רק את הרקע במיקום ההתחלתי של המכונית. וכן הלאה עד לתנוחת הרכב הסופית. מה יהיה בתמונה המתקבלת? מכונית ארוכה וחצי שקופה למחצה! 🙂

המכונית שהשגנו אינה חדה, יש בה מה שנקרא טשטוש תנועה. טשטוש התנועה הוא תוצאה של ירי חפצים נעים עם מהירויות תריס ארוכות. זו תופעת הלוואי של מהירות התריס שתמיד צריך לזכור. אם ברצונך להשיג חפץ חד, וודא שמהירות התריס במהירות מספיק כדי להקפיא את תנועתו. אם אתה רוצה להשיג עצם מטושטש בתנועה כדי להדגיש את התנועה, וודא שמהירות התריס איטית מספיק.

מהירות ISO (רגישות)
כשאינך מצליח להשיג את החשיפה הנכונה עם צמצם ומהירות התריס, זה הזמן לחשוב על רגישות ISO (נקראת גם מהירות ISO). זה מגדיר עד כמה חיישן המצלמה רגיש לאור. עם אותה כמות אור זמינה, ככל שרגישות ה- ISO גבוהה יותר, כך יתפס האור יותר על ידי החיישן.

הרגישות ל- ISO נמדדת ב … מספרים! 🙂 אני לא יודע מה פירוש המספרים האלה בדיוק, מעולם לא הייתי צריך את זה (עכשיו, כשאני כותב את זה, התקרבתי :-)). מהירות ה- ISO “הרגילה” תלויה במצלמה שלך. מניסיוני זה ISO 100 או ISO 200. עם זה אתה מתחיל. אם אינך מצליח להשיג את החשיפה הנכונה על ידי שינוי צמצם ומהירות התריס, נסה להתאים את מהירות ה- ISO. אני לא זוכר מצב בו הייתי צריך להפחית את מהירות ה- ISO הרגילה. צמצם ומהירות התריס יכולים להפחית את כמות האור ככל שיידרש ברוב המקרים, למעט חריגים נדירים. ישנן גם דרכים אחרות להפחית את כמות האור, למשל מסנני עדשות. בקרת הרגישות ל- ISO מועילה בדרך כלל ללא מספיק אור. כאשר ISO 100 אינו מספיק, נסה ISO 200, ISO 400 וכו ‘.

עם זאת, זה לא כל כך פשוט. בקרי מהירות צמצם ותריס יכולים להיחשב בטוחים, מכיוון שהם משנים מידה טבעית: כמות האור. הרגישות ל- ISO מלאכותית יותר, העלייה שלה מגיעה במחיר. ככל שהחיישן הופך רגיש יותר כך הוא יוצר רעש תמונה. זה כאשר איכות הציוד הופכת חשובה בצילום: מצלמות מקצועיות יקרות בדרך כלל מאפשרות מהירויות ISO גבוהות בהרבה לפני שרעש התמונה הופך לאסור. עם ה- DSLR של ניקון D80 ברמת הכניסה שלי מעולם לא צילמתי מעל ISO 800. עם Nikon D700 אני בדרך כלל מגיע ל- ISO 1600 (פעמיים רגיש יותר) ולעיתים אפילו ל- ISO 3200 (יותר על מצלמות).

מצא את האיזון הנכון!
אתה, כצלם, מחליט על תצורת החשיפה הנכונה. מצלמות מודרניות במצב אוטומטי מספקות לך הצעה (בדרך כלל טובה): שילוב צמצם ומהירות תריס המשיג חשיפה נכונה. בהתאם למטרות שלך אתה מעריך שילוב זה. האם הוא משיג את עומק השדה הרצוי? האם מהירות התריס מהירה מספיק בכדי למנוע טשטוש בתנועה, או שהיא מספיק איטית בכדי לעשות זאת? ערוך התאמות במידת הצורך. לדוגמה, כדי להגדיל את עומק השדה, צמצם את הצמצם והגדיל את מהירות התריס (או רגישות ISO).

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *