הדרכות לצילום מאקרו: צילום בסדר גודל קטן

צלמים רבים כיום רוצים לדעת לצלם תמונות מאקרו, בזכות מספר גדל והולך של תמונות יפות ברשת של צמחים, בעלי חיים וחרקים קטנים. צילום מאקרו הוא לא תמיד קל, במיוחד למתחילים, אך זהו אחד הז’אנרים המתגמלים ביותר של צילום שתוכלו לעשות. עם הכישורים הנכונים, תוכלו לצלם תמונות מדהימות אפילו בחצר האחורית שלכם. כדי ללמוד צילום מאקרו מתחילתו ועד סופו, עליך להתחיל לקרוא את העצות והטכניקות במדריך זה, אותו נלמד על ידי צלם מאקרו עטור פרסים שהוצג במוזיאון הסמיתסוניאן להיסטוריה טבעית. בסוף תדעו בדיוק כיצד ליישם את ההמלצות הללו וללכוד לעצמכם צילומי מאקרו מדהימים.

מיקרו, מאקרו או מקרוב?

המונחים מאקרו ומיקרו משמשים בדרך כלל בהיבט זה של צילום, ולמרות שהמשמעויות המילוליות מנוגדות (מיקרו פירושו קטן ומאקרו פירושו גדול), שניהם מתייחסים לאותו דבר: לגרום לאובייקט קטן להיראות גדול.

צילום מאקרו אמיתי נעשה באמצעות עדשה מאקרו ייעודית (למוצרי קאנון) או מיקרו (למוצרי ניקון), בעלת היכולת להשיג הגדלה לפחות של 1: 1.

צילום מאקרו מאפשר לנו לחקור עולם זעיר, זעיר. לצילומי טבע, תמונות מאקרו כוללות בדרך כלל באגים, צמחים ופרטים קטנים אחרים שנראים בחוץ. עם זאת, צילום מאקרו הוא גם תחום מאתגר לטיפול בו וצילום נהדר מצריך קליטת שפע של טיפים וטריקים בכדי להשיג תמונות מרשימות. פרסמנו כבר מספר הדרכות לצילומי מאקרו, אז הנה סקירה של הטובים ביותר.

טיפים לצילום מאקרו

בין אם אתם נאבקים במיקוד נכון של תמונות המאקרו שלכם, או כיצד להיות יצירתיים עם תאורה ברמה מיקרו, העצות הבאות לצילומי מאקרו צריכות לעזור לכם לפתח מיומנויות אלה.

בנוסף לשימוש בטכניקות שונות, צילום מאקרו דורש ציוד שונה. עדשות מאקרו מאפשרות מרחקי מיקוד קרובים יותר ויאפשרו לך לשחזר את הנושא שלך יותר מגודל החיים.

עם זאת, ניווט בשדה המכרות של חלקי ציוד שונים יכול להיות קשה. יש דברים שהם הכרחיים, בעוד שאחרים רק ישאירו אותך ותגיע בדרך.

הציוד הדרוש לך לצילומי מאקרו

כמו היבטים רבים של הדמיה דיגיטלית, צילום מאקרו יכול להיות פשוט ובמחיר סביר או מורכב ויקר ככל שתקפידו לעשות זאת.

אם ברשותך מצלמה דיגיטלית, אתה למעשה יכול להתחיל לעשות צילום מאקרו ללא ציוד נוסף כלשהו.

לרוב המכריע של המצלמות הדיגיטליות, החל מדגמי כוון-לצילום ועד DSLRs, יש מצב מאקרו לבחירה שניתן לגשת אליו באמצעות שליטה חיצונית או דרך תפריט העינית.

אפשרות מס ‘1: מצלמות דיגיטליות עם הצבע-ו-צילום

במצלמה דיגיטלית מצביעת-כיוון, בחירת מצב המאקרו גורמת לרכיבי העדשות להתכוונן אוטומטית למיקוד קרוב.

החלק החיצוני של זה הוא שזו דרך ללא עלות וללא טרחה לצלם תמונות מאקרו ותמונות תקריב מצטיינות, הדורשת השקעה אפסית מוחלטת בציוד נוסף; החיסרון הוא שהתמונות לא יהיו באותה רמת דיוק, פירוט, הגדלה ואיכות כמו התמונות שצולמו במצלמת DSLR ועדשת מאקרו ייעודית.

אם אתה רק מתחיל לשקול להסתעף לצילומי מאקרו, מצלמת כוון-ו-צילום במצב מאקרו יכולה להיות דרך מצוינת להתחיל.

זה יכול לתת לך את ההזדמנות לחקור את האפשרויות של הקלטת נושאים קטנים מאוד ומפורטים מבלי להשקיע בציוד או לשלוט בטכניקות חדשות.

זוהי דרך ללא עלות לברר אם צילום מאקרו מתאים לך ותקבל כמה תמונות נהדרות לאורך הדרך.

אפשרות מס ‘2: מצלמות DSLR

אם יש לך מצלמת DSLR (רפלקס דיגיטלי עדשה יחידה), אפשרויות צילום המקרו שלך גדלות באופן אקספוננציאלי.

אתה יכול להשתמש בעדשות שכבר יש לך, אתה יכול להוסיף ציוד המרחיב את יכולת העדשות הקיימות שלך, או שאתה יכול לקנות עדשות ייעודיות המיועדות במיוחד לצילומי מאקרו.

כולם עובדים וכולם יכולים להפיק תמונות מעולות, כך שהבחירה תלויה בתקציב שלכם, ברמת הניסיון שלכם ובאיכות התמונות שאתם צריכים להפיק.

החל מהאפשרויות הזולות ביותר, הנה כמה רעיונות להפוך את מצלמת ה- DSLR שלך למכונת מאקרו.

תאורה אחורית עם נושאי מקרו

תאורה זה הכל בצילום. לא משנה אם אתה יורה באנשים או בפינגווינים, או אפילו בזיקית חזירית, תצטרך לדעת להדליק את הנושאים שלך כמו שצריך. תאורה אחורית היא כנראה סוג התאורה האהוב עליי; זה יוצר תמונות נעימות חזותית ומלאות אווירה.

צילום פרפרים

פרפרים הם אחד הנושאים המצוירים ביותר במאקרו, פרפרים יוצרים תמונות יפות. הם בדרך כלל צבעוניים ומכוסים בשפע פרטים שתוכלו להוציא באמצעות עדשת מאקרו.

נושא שתראה במהלך חודשי הקיץ ככל הנראה, פרפרים קשה להימנע מכיוון העדשה שלך.

צילום עכביש

אם אתה מרגיש די חסר פחד, עכבישים יכולים להיות נושא נהדר נוסף עבור צלמי מאקרו נלהבים. למעשה, הם אפילו יכולים להיראות חמודים מהזוויות הנכונות. כך או כך, חסרי החוליות הפוטוגניים האלה יפיקו תמונות שאנשים מסוימים הולכים לאהוב … ויש כאלה ששונאים!

אולם, למעשה, צילום עכבישים יכול להיות מסובך. אתה צריך להיות מלאכת שדה טובה כדי להחזיק אותם במצב, תוך כדי שתמשיך לעמוד בשורה שלך. הם נועזים בקלות והם יתנתקו אם אינך נזהר.

לכידת פרטים טבעיים בגופיות ובמשקולות

דבר שבשגרה ברחבי העולם, סלעים ושפולים הם האהובים על צילום מאקרו. הם מגיעים בכל מיני צבעים שונים, אך המורכבויות בכנפיים הן מה שמצייר צלמים כמו עש לאש.

יש הרבה חלונות הזדמנות עם חיות מיני מכונפות אלה, בין אם זה צלליות או צילומים מהם עם טל בוקר מרוכז על כנפיהם.

כיצד לצלם פרוסט וקרח

אם אינך מעריץ לצלם תמונות מאקרו של דברים שזזים, אולי ההדרכה הזו כיצד לצלם תמונות של כפור וקרח היא יותר מהסוג שלך. עם תנאי קור, הפרטים בעולם סביבנו יכולים להשתנות באופן דרמטי. הכפור והקרח מספקים דפוסים על כל משטח בו הם נוגעים, ומאפשרים לכם לחקור עולם מאקרו מופשט יותר.

טיפים לשלוט במיקוד אוטומטי ולהעלאת קצב ההתאמה שלך

אני מאמין בתוקף שצילום הוא משחק של סנטימטרים. אז היום אשתף אתכם במה שלמדתי על שליטה בירי פוקוס אוטומטי במגוון מצבים קשים.

מספר 1. פוקוס אוטומטי רציף

הידיעה מתי להשתמש ברצף (למשל AF-C ו- AI-SERVO) או יחיד (a.k.a. AF-S ו- Single Shot) היא הצעד הראשון לשלוט במיקוד אוטומטי.

מיקוד אוטומטי יחיד נהדר לנושאים דוממים. הסיבה לכך היא שפעולת המיקוד האוטומטי תיפסק כאשר המצלמה תאשר מיקוד אוטומטי בנושא תחת נקודת המיקוד. אז אתה חופשי להרכיב מחדש בזמן שהנושא בפוקוס (כל עוד המרחק ביניכם לא ישתנה).

מצד שני, מיקוד אוטומטי רציף ימשיך לנסות להתמקד בכל נושא שנמצא תחת נקודת המיקוד שנבחרה. נושאים נעים מושלמים למצב זה. נושאים שעדיין עשויים לגרום למיקוד אוטומטי רציף “לצוד”, מכיוון שהוא ממשיך לחפש תנועה במקום שאין. זה יכול לגרום לתמונות של מיקוד.

זה גם לא הבחירה הטובה ביותר לצילום “מיקוד וחיבור מחדש” – אלא אם כן אתה עובר למיקוד אוטומטי של לחצן חזרה (ראה בהמשך). הסיבה לכך היא שכשאתה מעביר את המצלמה כדי להרכיב מחדש, נקודת המיקוד כבר לא תהיה במקום שאתה רוצה להתמקד בה.

מספר 2. מעבר למיקוד אוטומטי של כפתור הגב

הפעלת התריס והפעלה / עצירה של מיקוד אוטומטי הם פונקציות שונות מאוד, אז מדוע יש לחצן אחד לבצע את שניהם?

למדתי לראשונה על טכניקת המיקוד האוטומטי של הכפתור האחורי מתוך הספר הצלם הנלהב. שלט במיקוד אוטומטי על ידי הקצאת פעולות מיקוד אוטומטי לכפתור שאינו שחרור התריס.

בכך שאאפשר לי לשלוט בהפעלה של מיקוד אוטומטי, אני מסוגל להשתמש ביעילות בפוקוס ולחשוב מחדש את הטכניקה גם במצב של מיקוד אוטומטי רציף. הסיבה לכך היא שאני יכול ללחוץ על כפתור הגב כדי להתמקד ואז לשחרר אותו כדי להפסיק את פעולת המיקוד האוטומטי. אם אחשוב מחדש לאחר שחררתי את הכפתור, המיקוד לא ישתנה.

זה יכול להיות קשה להשיג את התזמון נכון לעברכם במהירות. השימוש ב- AF-ON מאפשר לך למקד מיקוד אוטומטי רציף ויחיד בו זמנית.

מספר 3. מצב פוקוס החלפה מהירה

היכולת לשנות בין פוקוס אוטומטי רציף עם כפתור אחד זה מחליף משחק.

בנוסף למיקוד אוטומטי של לחצן אחורי, התאםתי את מצלמות ה- Canon שלי כך שכפתור התצוגה המקדימה של עומק השדה יעבור בין מצבי AI-SERVO למצב SINGLE באופן מיידי. זה נותן לי דיוק רב יותר כאשר הנושא שלי לא משנה את המרחק שלו מהמצלמה (אפילו אם הם עדיין זזים).

לצערי, לא מצאתי דרך לעשות זאת במצלמות הניקון שלי. יש להם כפתור שיהיה מושלם לכך, אבל עד כמה שהצלחתי להבין, אתה יכול לשנות רק בין השניים על ידי לחיצה על הכפתור ושימוש בחוגת פקודה.

זו הסיבה שאני מאמין שארגונומיה חשובה יותר משיקולים אחרים בבחירת מצלמה.

מספר 4. מטרה לניגודיות

מצלמות אוהבות להתמקד בעצמים שיש להם ניגודיות. זה יכול להיות ניגודיות בעצם עצמו, או באופן בו האור פוגע בעצם (או בשניהם).

לדוגמה, אני מתקשה לעקוב אחר ההתמקדות בבגדים שהם צלילים קבועים בצל. עם זאת, בגדים עם דפוס של אורות וקללות קלים – במיוחד דפוסים בשחור לבן.

מספר 5. השתמש רק בנקודות חוצה סוגים

מצלמות היום מגיעות עם הרבה נקודות מיקוד אוטומטי (153 הוא הרשומה הנוכחית ב- Nikon D5) – הכל לא, כל הנקודות נוצרות שוות. נקודות חוצה סוגים רגישות הן אופקית והן אנכית, מה שהופך אותן ליותר מדויקות.

אני מותאם אישית את המצלמות שלי כך שאבחר רק בנקודות המיקוד האוטו-צולב. זה מאפשר לי לעבור לנקודה שאני רוצה מהר יותר באמצעות הג’ויסטיק תוך אמון שאביא את הצילום למיקוד.

לאמיתו של דבר, גם אם היה ברשותי ה- D5 עם 99 נקודות חוצה סוגים, לא הייתי רוצה להיות מסוגל לבחור כל נקודה. זה רק כדי שאוכל להחליף את הנקודות מהר יותר. מדוע אני מחליף נקודות? זה כדי שאוכל למזער את המיקוד שלי ולחבר מחדש את המרחק (להלן).

מספר 6. צמצם פוקוס / חיבור מחדש

מכיוון שלעתים קרובות אני יורה בעומק שדה רדוד, חשוב שאמזער את המרחק שאחדש. הסיבה לכך היא שהחלבה מחדש משנה למעשה את זווית מישור המיקוד שעלולה לגרום לנושא להיות מעט קדמי או אחורי. זה חשוב במיוחד במרחקים קרובים.

אז אני צריך לבחור נקודת מיקוד הקרובה ביותר לחלק מהנושא שאני רוצה בפוקוס. בדרך זו אני מערמת את הסיפון לטובתי.

מספר 7. בחר את נקודת המרכז

מה? האם לא סתם אמרתי שאני מחליף נקודות מיקוד? אני עושה זאת, למעט כשאני מתמודד עם סיטואציה שבה המצלמה עשויה להתקשות במיקוד. דברים כמו:

• תרחישים עם אור נמוך
• נושאים עם תאורה אחורית
• נושאים מהירים
• נושאים הנעים באופן בלתי צפוי
• נושאים קטנים במסגרת גדולה

בכל המקרים האלה אשתמש בנקודת המיקוד המרכזית מכיוון שהיא המהירה והמדויקת ביותר. הסיבה לכך היא שלעתים קרובות הוא סוג צלב כפול, כלומר הוא רגיש לקווים אלכסוניים אנכיים, אופקיים ושני.

לאחר מכן אחצור לתפקיד כדי לקבל את ההרכב שאני רוצה.

מספר 8. מוקד מוקדם

התמקדות מקדימה באזור שאתה יודע שהנושא שלך יעבור מועילה במספר מקרים:
• כשאתה קשור לקומפוזיציה ספציפית ואינך יכול לעקוב אחר יעד נע דרך המסגרת
• אם אתה יודע שהנושא שלך יעבור ליד אובייקט נייח במסגרת
• כאשר הנושא שלך קטן ורחוק מהמצלמה
• אם הנושא שלך נע במקביל למישור המיקוד (ראה להלן)

העצה שלי לטכניקה זו היא להשתמש בצמצם קטן יותר כדי להגדיל את עומק השדה שלך. כמו כן, יעד מיקוד יכול להועיל כאן.

מספר 9. שמור על תנועות במקביל

כידוע, מטוס המיקוד מקביל לגב המצלמה ונמתח על כל המסגרת. זה מקביל לחיישן במצלמה, ובניצב לכיוון בו העדשה מפנה.

אני משתמש בזה לטובתי על ידי מיקוד מוקדם במרחק מסוים כדי ליצור את מישור המיקוד שלי. לאחר מכן אני נושא את הנושא שלי לעבור על המסגרת במרחק זה ובתור עם מישור המיקוד.

הבנת צמצם בצילום

צמצם הוא אחד משלושת עמודי התווך של הצילום (השניים האחרים הם מהירות התריס ו- ISO), וודאי החשוב ביותר. במאמר זה אנו עוברים את כל מה שצריך לדעת על צמצם וכיצד הוא עובד.

מהו צמצם?

ניתן להגדיר את הצמצם כפתח בעדשה דרכה עובר אור בכניסה למצלמה. זה מושג קל להבין אם אתה רק חושב על איך העיניים שלך עובדות. כשאתה נע בין סביבות בהירות וחשוכות, הקשתית בעינייך מתרחבת או מתכווצת, ושולטת בגודל התלמיד שלך.

בצילום, “התלמיד” של העדשה שלך נקרא צמצם. אתה יכול לכווץ או להגדיל את גודל הצמצם כדי לאפשר פחות או יותר להגיע לחיישן המצלמה שלך.

צמצם יכול להוסיף ממד לתמונות שלך על ידי שליטה בעומק השדה. בקצה הקיצוני, צמצם מעניק לך רקע מטושטש עם אפקט פוקוס רדוד ויפה.

מצד שני, זה ייתן לך תמונות חדות מהקדמה הסמוכה ועד האופק הרחוק. נוסף על כך, זה משנה את חשיפת התמונות שלך על ידי הפיכתן לבהירות או כהות יותר.

כיצד צמצם משפיע על חשיפה

לצמצם יש כמה השפעות על הצילומים שלך. אחד החשובים שבהם הוא הבהירות, או החשיפה, של התמונות שלך. כאשר צמצם משתנה בגודלו, הוא משנה את כמות האור הכוללת שמגיעה לחיישן המצלמה שלך – ולכן בהירות התמונה שלך.

צמצם גדול (פתח רחב) יעביר הרבה אור, וכתוצאה מכך תצלום בהיר יותר. צמצם קטן עושה בדיוק את ההפך, והופך את התצלום לכהה יותר.

בסביבה חשוכה – בתוך הבית או בלילה – סביר להניח שתרצו לבחור צמצם גדול כדי ללכוד כמה שיותר אור. זו אותה הסיבה שבגללה תלמידיך מתרחבים כאשר מתחיל להחשיך.

כיצד צמצם משפיע על עומק השדה

ההשפעה הקריטית האחרת של צמצם היא עומק השדה. עומק השדה הוא כמות התצלום שלך שנראית חדה מקדימה לאחור. בחלק מהתמונות עומק שדה “דק” או “רדוד”, כאשר הרקע לגמרי לא ממוקד. לתמונות אחרות יש עומק שדה “גדול” או “עמוק”, כאשר גם הקדמה וגם הרקע חדים.

בתמונה למעלה תוכלו לראות שהילדה נמצאת בפוקוס ונראית חדה, ואילו הרקע לגמרי לא ממוקד. הבחירה בצמצם שיחקה כאן תפקיד גדול. השתמשתי באופן ספציפי בצמצם גדול כדי ליצור אפקט פוקוס רדוד. זה עזר לי להביא את תשומת ליבו של הצופה לנושא ולא לרקע עסוק. אם הייתי בוחרת בצמצם קטן בהרבה, לא הייתי מצליחה להפריד בין הנושא שלי לרקע בצורה יעילה.

טריק אחד לזכור קשר זה: צמצם גדול מביא לכמות גדולה של טשטוש חזית וגם ברקע. זה לרוב רצוי עבור דיוקנאות, או תמונות כלליות של חפצים שבהם אתה רוצה לבודד את הנושא. לפעמים אתה יכול למסגר את הנושא בעזרת חפצים מקדימה, שגם ייראו מטושטשים יחסית לנושא.

מצד שני, צמצם קטן מביא לכמות קטנה של טשטוש רקע, שהוא בדרך כלל אידיאלי לסוגים מסוימים של צילום כמו נוף ואדריכלות.

מהם F-Stop ומספר F?

עד כה דנו רק בצמצם במונחים כלליים כמו גדולים כקטנים. עם זאת, זה יכול לבוא לידי ביטוי כמספר המכונה “מספר f” או “f-stop”, כאשר האות “f” מופיעה לפני המספר, כמו f / 8.

ככל הנראה שמתם לב למצלמה שלכם בעבר. במסך ה- LCD או בעינית, הצמצם שלך ייראה כך: f / 2, f / 3.5, f / 8 וכן הלאה. חלק מהמצלמות משמיטות את הקליעה וכותבות עצירות f כאלה: f2, f3.5, f8 וכן הלאה.

צמצם גדול לעומת קטן

יש מלכוד – חלק אחד חשוב בצמצם שמבלבל צלמים מתחילים יותר מכל דבר אחר. זה משהו שאתה באמת צריך לשים לב אליו ולהתקן: מספרים קטנים מייצגים גדולים ואילו מספרים גדולים מייצגים צמצמים קטנים.

זו לא שגיאת הקלדה. לדוגמה, f / 2.8 גדול מ- f / 4 וגדול בהרבה מ- f / 11. רוב האנשים מוצאים את זה מביך, מכיוון שאנו רגילים לכך שמספרים גדולים יותר מייצגים ערכים גדולים יותר. עם זאת, זוהי עובדה בסיסית של הצילום.

זה גורם לבלבול עצום בקרב צלמים, מכיוון שזה לגמרי ההפך ממה שהייתם מצפים בהתחלה. עם זאת, כמה שזה נשמע מוזר, יש הסבר סביר ופשוט שאמור להבהיר לך הרבה יותר: צמצם הוא שבר.

כשאתה מתמודד עם f-stop של f / 16, למשל, אתה יכול לחשוב על זה כמו השבר 1/16. אני מקווה שאתה כבר יודע ששבריר כמו 1/16 הוא ברור בהרבה מ- 1/4. מסיבה מדויקת זו, צמצם של f / 16 קטן מ- f / 4.

אז אם צלמים ממליצים על צמצם גדול לסוג מסוים של צילום, הם אומרים לך להשתמש במשהו כמו f / 1.4, f / 2 או f / 2.8. ואם הם מציעים צמצם קטן לאחת מהתמונות שלך, הם ממליצים לך להשתמש במשהו

ing כמו f / 8, f / 11, או f / 16.

כיצד לבחור את הצמצם הנכון

עכשיו כשאתה מכיר כמה דוגמאות ספציפיות של f-stops, איך אתה יודע באיזה צמצם להשתמש לתמונות שלך? בואו נקפוץ לחשיפה ולעומק השדה – שתי ההשפעות החשובות ביותר של צמצם.

באשר לעומק השדה, זכור שערך צמצם גדול כמו f / 2.8 יביא לכמות גדולה של טשטוש רקע (אידיאלי לדיוקנאות מיקוד רדודים), ואילו ערכים כמו f / 8, f / 11 או f / 16 יעזרו אתה לוכד פרטים חדים גם בקדמת הבמה וגם ברקע (אידיאלי לנופים, ארכיטקטורה וצילומי מאקרו).

אל תדאג אם התמונה שלך בהירה או כהה מדי בהגדרת הצמצם שבחרת. לרוב תוכלו להתאים את מהירות התריס שלכם לפיצוי – או להעלות את ה- ISO שלכם אם תצמצמו את מהירות התריס החדה שלכם.

צמצם עדשות מינימלי ומקסימאלי

לכל עדשה יש מגבלה על גודל גדול או קטן של צמצם. אם אתה מסתכל במפרטים של העדשות שלך, עליו לומר מה הם הצמצם המקסימלי והמינימלי. עבור כמעט כולם, הצמצם המרבי יהיה חשוב יותר, מכיוון שהוא אומר לך כמה אור העדשה יכולה לאסוף במקסימום (בעיקרון, כמה חשוך בסביבה אתה יכול לצלם).

עדשה עם צמצם מרבי של f / 1.4 או f / 1.8 נחשבת לעדשה “מהירה”, מכיוון שהיא יכולה לעבור יותר אור מאשר, למשל, עדשה עם צמצם מרבי “איטי” של f / 4.0 . לכן בדרך כלל עדשות עם צמצמים גדולים עולות יותר.

לעומת זאת, צמצם המינימום אינו חשוב כל כך, מכיוון שכמעט כל העדשות המודרניות יכולות לספק לפחות f / 16 במינימום. לעיתים רחוקות תזדקק למשהו קטן מזה לצילום יומיומי.

עם כמה עדשות זום, הצמצם המרבי ישתנה כשאתה מתקרב והחוצה. לדוגמה, עם עדשת AF-P של Nikon 18-55 מ”מ f / 3.5-5.6, הצמצם הגדול ביותר נע בהדרגה מ- f / 3.5 בקצה הרחב ל- f / 5.6 בדיוק באורך המוקד הארוך יותר. התקרבות יקרות יותר נוטות לשמור על צמצם מרבי קבוע בכל טווח הזום שלהם, כמו ה- Nikon 24-70mm f / 2.8. עדשות פריים נוטות גם לצמצמים מרביים גדולים יותר מאשר עדשות זום, וזה אחד היתרונות העיקריים שלהם.

הצמצם המרבי של העדשה כה חשוב שהוא נכלל בשם העדשה עצמה. לפעמים זה ייכתב עם מעי גס ולא נטוי, אבל זה אומר אותו דבר (כמו ה- Nikon 50mm 1: 1.4G למטה).

פריצות לצילום שישפרו באופן דרמטי את התמונות שלך

ישנו כלל מקובל המכונה עקרון פארטו המכונה גם הכלל 80:20. בקצרה, היא קובעת כי 80% מהתוצאות מגיעות מ 20% מהמאמצים. אני מגלה שלמידת הצילום זה יכול אפילו להתפתל הרבה יותר גבוה. משמעות הדבר היא ששיפור של 5% מהידע הצילומי שלך במקומות הנכונים עשוי לשפר את הצילום שלך ב -95%!

האק 1 – כבה את ההבזק מהאוטומטי!

יצרני המצלמות להוטים מדי מכדי לגרום לפלאש לצוץ גם כשהוא מחשיך מעט. זהו למעשה כלי שמירה עבורם. אם ההבזק קופץ, התמונה לא תיראה טוב אבל אנשים לא יהיו מטושטשים מכיוון שההבזק קופא אותם במקום. אם מספיק צלמים חדשים רואים תמונות מטושטשות (למרות שהם נגרמים על ידי טכניקת צלם לא תקינה) הם יניחו שמשהו לא בסדר במצלמה ויחזירו אותה להחזר.

במקום זאת, שמור את הפלאש סגור והגדיל את ה- ISO. בכל מצבי המצלמה למעט מצב ידני ועדיפות התריס, הגדלת ה- ISO שלך תגרום למצלמה להגדיל את מהירות התריס שלך כך שיהיה סיכוי טוב יותר להקפיא אנשים בתנועה. עכשיו צלם את התמונה. הוא ישתמש באור הסביבה (הזמין), שלרוב יש יותר צבע ואופי במקום פנים בהירים ורקע שחור.

Hack 2 – התקרב לנושא שלך … ואז התקרב

רוב האנשים חושבים שהם צריכים לפלס דרך אחורה ולקבל הרבה מקום סביב הנושא כדי להשיג את כל הסצינה. הנושא שלך הוא לא פנטום שתקוע בתיבה בלתי נראית, זה בסדר לחתוך את מצחיהם, רגליהם או את מחציתם התחתונה מדי פעם! נסה להשיג מקרוב על הפנים של מישהו מהגבות לפה. להלן דוגמה מהירה:

הבעיה עם צמצום התצוגה עבור כל תמונה היא שהיא לא מבהירה את הצופה באופן ברור מה הטעם או הנושא של הצילום. אני מעריץ ענק של חיסור – ככל שיש בתצלום שלך פחות טוב. התמונות הטובות ביותר הן פשוטות וברורות מאוד לצופה איזה “סיפור” אתה מספר בתמונות שלך.

האק 3: בטל את הבלאגן

זה ענק! התמונות הטובות ביותר הן תמונות פשוטות ויש בהן מקום לנשימה לנושא. נסה למצוא את הרקע הפשוט ביותר האפשרי. זה לא שונה מאשר להיכנס לבית עמוס במיוחד לעומת ללכת לחלל מינימליסטי נקי עם מעט מאוד פריטים שיסיחו את דעתך.
אם אתה מצלם תמונה של אדם, קח את השניה הנוספת להביט סביבך ומצא רקע מינימלי שאינו מסיח את דעתו של הצופה.

האק 4: חפש דפוסים חוזרים

שמעת פעם מישהו אומר שצלם “פשוט יש לו את העין לזה?” אני לא מסכים. זו מיומנות נלמדת, לא משהו שנולדים איתו.
כשאתה מסתובב שם לב לבניינים, חלונות, דפוסי לבנים וכו ‘. הלכתי ליד בניין שאני מסתובב בו כל הזמן ומשהו פתאום’ לחץ ‘והבנתי שיש דפוס ממש מגניב בביצים שהיו לי מעולם לא שם לב קודם. רצתי הביתה ותפסתי את המצלמה שלי לצלם אותה לפני ששכחתי שוב.

האק 5: צלם מנקודות מבט מעניינות

הייתי טוענת כי 99% מהתמונות שרוב הצופים רואים אי פעם צולמות מגובה העיניים במקום בו הצלם עמד – אותה נקודת מבט שממנה אנו רואים 99% מחיינו. אין זה מפתיע כשאתה הולך לראש מבנה ענק ומסתכל למטה על עיר שהיא מדהימה מבחינה חזותית מכיוון שאנחנו לא רואים את הפרספקטיבה הזו לעתים קרובות מאוד. אתה רואה שמעוף הציפורים הזה משמש הרבה בצילומי אוכל.
כך גם בירידה על הבטן ולירות היישר לשמיים. בכל פעם שיש לך נקודת מבט ייחודית, זה תמיד מעניין את הצופה.

האק 6: חפש סימטריה

הצופה שלך יעשה היפוך חוזר אם תמצא תמונה המשקפת בצורה מושלמת את אותו הדבר מלמעלה למטה, או מימין לשמאל! כמה פעמים ראינו משהו בכל יום ואז לראות צלם יוצר תמונה שהיא תצוגה שונה לחלוטין של אותו פריט?

האק 7: יישר את הקווים שלך

במקום פשוט ללחוץ משם כשאתה רואה משהו מעניין, קח את השניה הנוספת כדי לוודא שקווים אופקיים אופקיים, וקווים אנכיים אנכיים. לכולנו הרגל בימינו פשוט לכוון את המצלמות שלנו בסביבה הכללית של מה שאנחנו מצלמים. אני מציע לך לקחת רגע ולהתאים את עצמך באופן מושלם לבניין או לאדם ההוא.

האק 8: מקס את הצמצם

מה שרוב האנשים תופסים כצילומים “אמנותיים” (AKA טובים יותר מרובם) הם כאלה המשתמשים בצמצם גדול (מספר קטן F) כדי לטשטש את הרקע או החזית, כדי להפנות תשומת לב רבה יותר לנושא. אם אתה משתמש בעדשת ערכה הצמצם שלך כנראה יגיע ל f / 3.5, וזה לא צמצם גדול במיוחד.

פריט ההשפעה הגדול ביותר, וההשקעה הזולה ביותר בהילוך שיכולה לגרום לתמונות שלך לעבור מלהיות בסדר מדהים היא עדשה עם צמצם ענק.

האק 9: דע מאין האור מגיע והאיכות

זה מצחיק כמה קל לצלם תמונות נהדרות אם אתה פשוט מודע לשני הדברים האלה. חשבו על זה: אם אתם מצלמים תצלום של מישהו בחוץ והשמש נמצאת מאחוריו או היא, הם יופיעו כצללית כהה. אם כל מה שעשית היה להחליף עמדות עם אדם זה כך שהוא מול השמש, הם יהיו מוארים יפה.

להיות מודע לכיוון האור ואיכותו יכול לקשור גם לשלב 4 לעיל. הלכתי מחוץ לבניין, הסתכלתי לאורך שביל חיצוני והבחנתי בצללים שיצרו תבנית ממש מגניבה מכיוון שהשמש הייתה בהירה מאוד ונכנסת מימין. זה עשה דפוס קשת מעניין שכמעט נראה כמו רישום של MC Escher.

האק 10: השתמש בשלטון השלישים

כלל השלישים הוא הטיפ הפשוט והבלתי מנוצל ביותר בספר. האם אתה מוכן לשיעור המהיר והקל ביותר עדיין? הנה אנו הולכים: היכנסו למצלמה שלכם והפעילו את הפונקציה “Grid” שתציג רשת בעינית שלכם עם קווים אופקיים ואנכיים כשאתם מביטים דרכה. 99% מהצלמים החדשים שמו את נושא הנושא שלהם במרכז המסגרת כשהם מלחינים את התצלום. הצופה רואה גם 99% מהתמונות עם הנושא ממש באמצע המסגרת מכיוון שהם מסתכלים ישירות על אדם, פריט וכו ‘. זה ממש ממש משעמם ממש כמו שדיברנו קודם.

התקנת צילום

העולם של צלם מחיה דימויים לחיים ואז רכוש אדם זה, תאגיד או אספן מוסדי שבונה אוסף אמנות, או מרחב ציבורי, את היצירה הזו. השותפות עם קבוצת “הדמיה” חשובה לאמן שמתבקש לייצר עבודה מעבר למה שהכלים והמשאבים שלהם יכולים לספק. יש את הידע שמקורו בניסיון של שנים, פיתרון בעיות וביצועו מאות פעמים שצלמים יכולים למנף בעת שימוש באנשי מקצוע מיומנים כדי לעזור לאומנות שלהם לצאת אל מעבר לחדר האפל או לסטודיו. ישנן מעבדות צילום רבות המסייעות לצלמים להחיות את תמונותיהם, אך לא כל המעבדות שוות בעזרה לצלם. סוג מוסד ההדמיה המספק “שירות מלא” לצלמים הופך לנדיר בגלל שינויים בלתי הפיכים בענף הצילומים.

הניסיון הוכיח כי כלפי מעלה של “90% מהצלמים לא באמת יודעים מה הם רוצים או צריכים.” מבחינה היסטורית צלמים, לאחר פיתוח הצילום הראשון בשנת 1826, למדו על ידי ניסויים ואז חניכות את מה שצריך כדי ליצור צילום ואז לשווק אותו. מאוחר יותר, הוראת הצילום כמדיסציפלינה וכצורת אומנות הפכה זמינה בחלק ממוסדות החינוך. אבות החינוך לצילום מודרני בארצות הברית היה הפיקטורליסט יליד אוהיו, קלרנס ה. ווייט, חבר מייסד הפוטוש-סשנסיון בשנת 1902. ווייט החל ללמד צילום בשנת 1907 במכללת המורים לקולומביה ואחר כך במכון ברוקלין. לפני שהקים את בית הספר לצילום קלרנס ווייט בניו יורק בשנת 1914. “

ניתן ללמוד צילום, אך לא תמיד הצד העסקי הוא חלק מכל תכניות הלימודים. לפעמים זה שילוב של עבודה קשה, השכלה ומציאת מנטור. האמן צריך להתחיל באמת לחשוב על הדימוי לפני שהיא צולמת. התמונה המקורית שיצר הצלם מציבה את הציפיות למה שהתמונה יכולה להפוך. כדי לפרש ביטוי שאנו שומעים לעיתים קרובות: ניתן לשפר דימוי נהדר, אך אי אפשר להפוך את הדימוי שנעשה בצורה גרועה. מה האמן מנסה לומר? מה החזון של האמן להצגת היצירה? כאמנים, כולם מסכימים כי כל זה קשור לתדמית. התמונה חשובה ביותר, ללא קשר למה שימש לצילום התמונה. עם זאת, מעשית, נושאים בסיסיים כמו ציוד המשמש ואיכות גודל קובץ תמונה, גלם דיגיטלי או JPEG או סרט כן משפיעים על התמונה. לאחר מכן, יצירת התמונה, בחירת התמונה הטובה ביותר, הצלם יכול להחליט כיצד הם רוצים שהתמונה תוצג.

אמנים צריכים לחשוב לא רק מה הם רוצים בדימוי, אלא מה הם רוצים לצאת מהתדמית – כלכלית. כלכלה חשובה. לתמחור של מתקנים יש כמה מרכיבים חשובים: עלויות הפקה, עמלות, מה שהאמן רוצה לעשות והכי חשוב – תקציב הפרויקט איתו הקונה צריך לעבוד. המדפסת או הפברנט היא שתעזור בעלויות הייצור, ואולי חשוב מכך, סיעור מוחות רעיונות כיצד לעמוד באתגר ההתקנה היצירתי של הקונה.

ישנן כמה קטגוריות למחשבה על מה התמונה עשויה להיות, ומי עשוי לרצות אותה. ישנם גלריות, מוזיאונים ואספני צילום רציניים המהווים קטגוריה אחת שתוכל להיות ברשימת כל צלם האמנות הרציניים. יש אחריו שוק האמנות המסורתי לצילום, כמו אלה הזמינים באתרי צלמים רבים או סוכנויות מניות. אפשר לכנות זאת כ”אמנות דקורטיבית “. זה לא אמור להיות בעל קונוטציה רעה מכיוון שמספר צלמים נחשבים שכעת התחילו למכור את עבודתם לפלח השוק הזה. אבל אז, ישנו שוק אומנותי המתעלה מעל האמור לעיל, ונראה שהוא מושא לאמנות יפה. תצלום שלוקח מצגת או סידור מסוים יכול עדיין להיות מושא לאמנות שיש לבקר וללמוד. שוק מאוחר יותר זה הוא המקום של אוספים ארגוניים, מוסדיים ומרחבים ציבוריים. קטגוריה אחרונה זו היא המקום בו צלמים רציניים יכולים למצוא תגמול כספי נוסף על עבודתם המסייע להם להמשיך בקטגוריה הראשונה.

בתור אמנים, אנו לא חושבים לעיתים קרובות כיצד ניתן להציג תמונה בצורה הטובה ביותר. אנו גם לא תמיד שוקלים מה רוכש או יועץ אמנות עשוי לרצות. הצגת תמונה בגלריה לרכישה על ידי אספן שונה מהותית ממה שניתן לבקש להתקנה. אומנים מסוימים יפיקו את עבודותיהם רק כפריטים קולקטיביים המוגדרים על ידי גודל שהם רוצים להשתמש בהם כדי ליצור תחושת אינטימיות או לפיקוד על מרחב. בלי קשר, יש מגוון אינסופי של אפשרויות לגימור, בין אם ממוסגרים או רכובים? אם זה מורכב, האם ניתן לעשות זאת בצורה הטובה ביותר על נייר, קנבס, אלומיניום או מתכת אחרת, לוח אמנות, “קצף גאטור”, “סנטרה”, זכוכית, אקריליק או שילוב כלשהו? האם צריך להדפיס “Duratran” כדי להעביר אור, או להדפיס על ויניל כדי לאפשר התקנה כמו טפט? האם המצגת היא הטובה ביותר בצבע, או להמרה לתמונה בשחור לבן להצגת מצגת אחרת?

המקור, כפי שנלכד, מועתק פעמים רבות בצורה הטובה ביותר בספקטרום הצבעים הניתן על ידי טבע האם. לרוע המזל, מה שנלכד במצלמה עשוי לא תמיד לשחזר נאמנה לזכרנו. ואם האמן זקוק לעזרה בהתרבות, על קובץ התמונה לפעול בהתאם למוסכמת קבצי צבע (RGB, Adobe, RGB), שמעבדה יכולה להשתמש בה כדי לייצר את התמונה לשביעות רצונו של האמן. יחד עם זאת, ישנן השפעות רבות לאחר הייצור בהן ניתן להשתמש כדי להמשיך ולנהל את מראה התמונה. החדשות הטובות והרעות הן שיש מגוון אינסופי של אפשרויות שיש לבצע. אבל הבחירות הללו הן מה שמייחד את עבודתו של האמן ושלהן.
הלקח הקריטי שנלמד הוא שהשגת הזדמנויות התקנה גדולות בהתאמה אישית עם תאגידים או אספנים מוסדיים הייתה צעד חשוב, מכיוון שהכסף שהתקבל לפרויקטים בהיקף נרחב שהעניקו אמנים יכול לסייע בתמיכה בהזדמנויות אחרות לאמנות יפה. הרבה מההזדמנויות הללו מגיעות, אם לא דרך מפה לאוזן, אז דרך רשת של יועצי אמנות. השיעור הביקורתי השני שנלמד היה עד כמה חשוב לקיים מערכות יחסים. כדי לפרש מחדש קטע ישן, לעולם אינך יודע היכן, מתי או כיצד יופיע ההזדמנות הבאה. מה שאתה יודע הוא שהתוצאות החיוביות שלהן נובעות מקיום קשר ובניית רשת תומכים. יש גם שיעור שלישי. להצליח כשדלת נפתחת, היא להיות כנה, כנה, ועוקבת אחר מה שאתה אומר שתעשה. חשוב להיות מתקשר ומוכר טוב בדיבורים על היכולות שלך, להציג את עצמך בצורה חיובית ולנקוט בגישה שאפשר לעשות (לא מדוע אי אפשר לעשות רעיון או מושג). אמירת “כן” ואז להבין כיצד לעשות את הנדרש מאלצת את הצלם להתמודד גם עם הבלתי אפשרי, ובו בזמן ללמוד דרכים חדשות וטובות יותר להציג ולהציג עבודה. איך ייתכן שאמן יכנס לשוק האמנות היפה הזו? במובנים מסוימים, זה מעבר לשליטתו. זו התיאוריה של “מקום נכון, זמן נכון”.

למד את “השיחה” כדי לשכנע את אותם אנשים שעבודתך ראויה לרכישה. “הצהרת האמן” חשובה באופן קריטי, אך אנשים לא מבלים בזה מספיק זמן. אם מישהו לא מבין את האמנות, הוא עלול לא לקנות אותה. הצהרת אמן עוזרת לצופה להבין מה האמן עשה או מתכוון כך שהצופה ממש יכול “לקנות בו”. ככל שתמונה יכולה להיות רצויה, האמן צריך להיות פתוח להתקנת התמונה שלהם על מדיות שונות, למשל על מתכת ולא על נייר, מחולק למספר פאנלים, ולא על 11 “x14”, או משולבים במטריקס של צבע ושחור לבן. “ציור קיר” מביא תמונה לרמה אחרת הן בהערכה חזותית והן בבחינה ראויה המתאימה לחלל (גדול או קטן) אך גם אינטלקטואלי.

חשוב להקשיב. ההבנה של מה הקונה אומר היא קריטית. בתמונתו של קמפוס אוניברסיטת סם יוסטון-וודלנדס, היה חשוב שתיווצר תמונה שתעניק תחושה של הקמפוס, על ההיסטוריה שלו ועל אירועים חשובים. זה היה צריך להיות בגודל המתאים לחלל ולאנשים שיראו את התמונה כל יום. הוא נבנה ממספר פאנלים, הוצבו זה בזה בפשטת דיוויד הוקני 6 כמו הפשטה כדי להעביר אותו מציור קיר מסורתי למיצב האמנות המותאם אישית אליו הפך.

השכיחות והגישה למדיה דיגיטלית שינו את עסק האמנות והצילום. הגישה לתמונות נפוצה ומגוונת יותר. האפשרויות באשר לייצור והתקנת התמונות התרחבו. מה שלא השתנה עבור האמן הם שיווק ומיתוג, גישה ומיצוב האמנות. אנשים ורשתות הם עדיין בסיסיים וקריטיים להצלחה. גישה חיובית ביחס ליצירתו של האדם והיכולת לתקשר בבירור על מה מדובר, להעביר מקום וחשיבות כחלק מגוף עבודה עם כוונה אמנותית ייחודית היא גשר הכרחי בין הצופה לאמן. החשוב מכל הוא מיצוב כאמן והישאר נאמן לאמונות ונושאים המניעים יצירתיות של חזון והצגה.

טכניקות צילום ניסיוניות

למתחילים ישנן טכניקות צילום ניסיוניות רבות שיכולות להגשים את הרצון להיות מקוריים ויצירתיים מבלי לדרוש מאמץ רב מדי. עבור הצלם המתובל יותר, ישנן טכניקות צילום ניסיוניות בהן ניתן להשתמש – כולל טכניקות פיתוח לחושך – כדי להחיות את עבודתן. המשך לקרוא בכדי ללמוד עוד אודות שיטות עיבוד במצלמה, מצלמה ושיטות עיבוד בהן ניתן להשתמש כדי ליצור צילומי ניסוי.

ישנן דרכים רבות שצלמים יכולים לצלם סצנה כמו שהם רוצים. חובבים פשוט נותנים לדברים להיות ולצלם, בעוד המקצוענים מעדיפים להזרים את הסגנון והחוש היצירתי שלהם לתמונות שהם מצלמים. זה עניין של צילום ניסיוני.

צילום ניסיוני מוגדר
במונחים הפשוטים ביותר האפשרי, צילום ניסיוני מתואר לעתים קרובות כשימוש בטכניקות אלטרנטיביות. צלם העושה צילום ניסיוני משתמש בטכניקות שאינן נפוצות בצילום הרגיל או בצילום דיגיטלי.

צילום צילום ניסיוני יוצא אחרת; ייחודי. זו יכולה להיות סצנה פשוטה של ​​אם ובנה מדברים כי הצלם הפך למשהו יותר משמעותי או מעורר מחשבה בגלל התהליך האלטרנטיבי בו השתמש בכדי לצלם את התמונה.

מה שיוצא הוא תמונה עם מספר נגיעות אישיות המבוססות על הבנת הצלם את המצב או הסצנה. זה בעצם כמו להתנסות בסצנה כדי לשפר אותה.

תת-סוגים
ניתן לחלק את הצילום הניסיוני לסוגי משנה שונים, כל אחד מהם מוגדר על ידי הטכניקה בה הוא משתמש או מחבק.

סוגי טכניקות צילום ניסיוניות
ניתן להגדיר טכניקת צילום ניסיונית ככל דבר שמשתמשים בו בכדי לשנות או לשנות את הצילום בדרך אחרת שונה מצילום הצילום. לעתים קרובות הביטוי מתייחס לטכניקות פיתוח חושך. עם זאת, היא הפכה לכלול אפקטים בתוך המצלמות הדיגיטליות המודרניות וטכניקות הכרוכות בשימוש במצלמה, כמו חשיפות מורחבות. ‘ניסוי’ מיושם כעת אפילו על כמה טכניקות עריכה דיגיטליות.

פוטומונטז ‘
תת הסוג הצילומי הניסוי הנפוץ ביותר הוא פוטומונטז ‘. טכניקה זו כוללת פעולה של שילוב קטעי תמונות ושימוש בסוגים שונים של חומרים גרפיים. כשאנחנו עוד לא היינו היי-טק, הרבה אנשים יצרו פוטומונטאז ‘בעזרת מספריים ודבק. לאחר הצבת התמונות, עובדה התמונה החדשה שהופקה על ידי המונטאז ‘ליצירת “סצנה אחת”.

כיום, ביצוע פוטומונטאז ‘הוא קל עם כל הציוד הדיגיטלי ותוכנת עריכת התמונות בהישג ידנו. צלמים משלבים את התמונות שלהם כדי ליצור תמונה המעבירה הודעה.

הדפסי חניכיים
הדפסי חניכיים הם גם המועדפים ביותר כשמדובר בצילום ניסיוני. טכניקה זו עוסקת בעיקר בתהליכי חושך; לא בדרך צילום או צולם. צלמים משתמשים בתשלילים, ציפויים וחשיפות כדי ליצור את האפקט שהם רוצים.

הדפסי חניכיים משתמשים בדיכרומטים רגישים לאור כדי להפיק תמונות שנראות לעתים קרובות לא מציאותיות ודומות צבע. צלמים המשתמשים בטכניקה זו יכולים בקלות לתפעל את צבעי הצילום.

צילום אמנות מופע
הסוג המשנה השלישי הוא צילום אומנות פרפורמנס, אשר – כמובן – משלב צילום ואמנות פרפורמנס. טכניקה זו מאפשרת לצלמים להיות יצירתיים ככל האפשר בהפקת סצינות צילום. קידום מתמשך של מדיה דיגיטלית וצילום מאפשר לצלמים ליצור את האמנות שהם רוצים, כולל אלה שבודקים את היצירתיות שלהם.

סולריזציה
צלמים שרוצים אפקט דומה אך מעדיפים להשתמש בעזרת המצלמות שלהם הולכים לסולריזציה. תת-סוג זה עושה שימוש בסוג של טכניקה לאחר עיבוד המייצר תמונות עם גוונים הפוכים. יש צלמים שמעדיפים לטפל רק בחלק אחד מהתמונה, בעוד שאחרים מתייחסים לתמונה כולה.

התמונות מוקלטות על הדפס צילומי או שלילי. האזורים הכהים ייצאו אור, ואילו האזורים הקלים יצאו כהים. אחד מסודות הסולריזציה הוא חשיפה מתמשכת או קיצונית.

ציאנוטיפ
מי שרוצה להשתמש בציאניד ביצירת תמונה, עוקב אחר ציאנוטיפ, תת סוג או טכניקה צילום ניסיונית המוגדרת כתהליך הדפסה מצולם שמניב הדפס כחול-ציאן – או תוכנית. הכימיקלים המשמשים לתת-סוג זה הם אשלגן פריסיאנניד ופראמוני אמוניום ציטרט. כימיקלים אלה מעורבבים זה בזה בחלקים שווים. מצלמה דיגיטלית משמשת לצילום הצילום.

טכניקות בתוך המצלמה
אנשים רבים רואים שהאפשרויות הקיימות במצלמות דיגיטליות רבות הן שם רק בשביל הכיף, אך לצלם רציני הם יכולים לעזור להם להתנסות בעבודתם.

כמה דרכים להשתמש בהגדרות במצלמה לצורך אפקטים ניסיוניים:

איזון לבן: הגדרה זו נועדה לפצות על סוג התאורה המשמש בתמונות. בדרך כלל ישנן הגדרות לאור יום, מזג אוויר מעונן, נורות פלורסנט ועוד. השימוש בהגדרה ‘הלא נכון’ יכול לעיתים ליצור אפקטים מעניינים – כמו תמונות רוויות מאוד או צבעוניות.

פלאש: הגדרות מצלמה דיגיטלית נפוצות כוללות הפחתת עיניים אדומות, נורות לילה ואפשרויות הבזק מעוכבות. שימוש באמצעים אלה יכול ליצור תמונות עם אורות ותמונות מפוספסים שנראים יותר כמו ציורים מאשר תמונות. לדוגמה, שימוש בהבזקי הפחתת עיניים אדומות בשמי לילה יכול לרוב ליצור שמיים אדומים צבועים.

הגדרות צבע: מרבית המצלמות הדיגיטליות כוללות את היכולת לבחור הגדרות צבע כגון ספיגה, שחור לבן, תמונה שלילית ושמש. שינוי מהיר בהגדרה יכול לשנות את התמונה שלך משגרתית לוואו.

טכניקות שימוש במצלמה
כמה מהטכניקות הכי מהנות וידידותיות למשתמש לעבודות צילום ניסיוניות הן שיטות הכרוכות בשימוש במצלמה שלהם. חלק מהשיטות הללו מעניקות לצלם תחושת כוח רבה מכיוון שהוא ירגיש ‘אחראי’ על הצילום שלו.

מיקוד: טכניקת מצלמה נפוצה בעבודה ניסיונית היא צילום בכוונה צילום שאינו בפוקוס. זה יכול לכלול את המסגרת המלאה מחוץ למיקוד או רק חזית. לעיתים קרובות מחזקים טכניקה זו על ידי שימוש בטכניקות צביעה לתחושה מפחידה יותר.
חשיפות מורחבות: חשיפה מורחבת היא צילום שמשאיר את הסרט חשוף לאור למשך זמן ארוך יותר מהרגיל. משתמשים בו בדרך כלל בצילומי לילה לצורך קבלת צילומים של שמי לילה וגופי שמיים. הוא משמש גם ליצירת קווי אור או ללכידת פעולה. בהרבה רמזים ידניים ישנים רבים, ניתן לבצע את ההליך על ידי הגדרת חיוג המצלמה להגדרה מסוימת והחזקת הכפתור למשך זמן רב ככל הרצוי.
חשיפה כפולה: טכניקה זו כוללת התרשמות של שתי תמונות נפרדות לעיתים קרובות במסגרת אחת של הסרט. למען האמת, אפשר להרשים כמה תמונות שהם היו רוצים במסגרת אחת של הסרט. טכניקה זו מבוצעת ב- SLRs ישנים יותר על ידי בחירה ידנית שלא לקדם את הסרט. ניתן לבצע זאת גם על רזולוציות SLR דיגיטליות על ידי הגדרות מצלמה. אפשר להשיג את זה גם באמצעות הפלא של פוטושופ.

טכניקות עיבוד
ישנן ממש מאות שיטות ניסוי שונות לייצור יצירות אמנות על ידי עיבוד תצלומים. להלן כמה מהשיטות הנפוצות ביותר.

מכיוון שסרטי צבע ושחור לבן מפותחים בכימיקלים שונים, ניתן ליצור תמונות ניסיוניות על ידי פיתוח גליל של סרט שחור לבן כגליל של סרט צבעוני או להפך.

חשיפת נייר צילום מראש; הדפסת תמונות על נייר צילום באמצעות אור ולא במגדלת; וחשיפת יתר של חלקי נייר מצילום הם שלוש שיטות נפוצות לשימוש בנייר צילום לצורך ניסויים.

פוטוגרמות הן תמונות המיוצרות על ידי הנחת פריטים על נייר צילום ואז חשיפתם לאור. שיטה זו אינה כוללת אפילו מצלמה!

שיטות ניסוי אחרות
כמה טכניקות אחרות ליצירת יצירות ניסיוניות:
מצלמות צעצוע משמשות לרוב בדרכים ניסיוניות. רבים משתמשים במכשירים ‘זולים’ יותר בדרכים יצירתיות בכדי לכופף אור.
מצלמות חריר ניצלו על ידי אמני דאדה רבים ומפורסמים ליצירת תמונות ייחודיות.
כמעט כל צילום יכול להיות ‘ניסיוני’ בעידן הדיגיטלי על ידי מניפולציה של התמונה באמצעות תוכנה כמו פוטושופ. אפשר להפוך צבעים, לכופף את הקווים בתצלום, לטשטש את התמונה ועוד ועוד.

מקורות לא מסורתיים
ישנם גם מקורות אור לא מסורתיים ומצלמות לא מסורתיות שניתן להשתמש בהן כדי להפיק תמונות ייחודיות. לא מעט צלמים יודעים להשתמש בצילום אינפרא אדום כדי ליצור את האפקטים שהם רוצים. בינתיים, ניתן להשתמש ברבות מהמצלמות של היום להצגת התמונות הניסיוניות הטובות ביותר. מצלמות אלה נקראות מצלמות צעצוע והן יוצרות תמונות מעניינות וייחודיות. מצלמות צעצוע הן גם ידידותיות למשתמש.

דוגמה טובה למצלמת צעצוע היא מצלמת החורכה שנראית כמו מיכל עם חלקו הצפוף וחור קטן (חור חור) במרכז הקצה האחד.

טכניקות צילום ניסיוניות נוספות
לחובבי הצילום והמתחדשים, ישנן טכניקות פשוטות שניתן להשתמש בהן כדי להפיק תמונות מעניינות וייחודיות.

סנכרון איטי של הפלאש הוא דוגמא טובה, במיוחד אם הסצנה נמצאת באור מועט. שימוש בפלאש הווילון הקדמי או האחורי ושילוב זה עם תאורת הסביבה יעזור ליצור אפקט ניסיוני.

צילום תמונות מגורען הוא גם טכניקה מעניינת. על ידי הגדלת ה- ISO, צלם יוכל להכניס יותר “רעש” לתמונה שלו. זה חיובי במיוחד עבור תמונות בשחור לבן.

דרך יצירתית לייצר צילומים ייחודיים היא על ידי הגדלת העדשה פנימה או החוצה בזמן הצילום. התמונה תצא אחרת, ולעיתים יכולה לגרום לצילום מדהים.

לבסוף, שימוש בתוכנת מניפולציה מתקדמת או עיבוד תמונות מתקדמות תהיה גם דרך טובה ליצור תמונות ניסיוניות. קצת קסם פוטושופ פה ושם יעזור לעשות את העבודה.

ישנן עוד טכניקות וסוגים רבים של צילום ניסיוני בהם תוכלו להשתמש בכדי ליצור תמונות ייחודיות, מעניינות ואפילו מעוררות מחשבה. בעיקרון, הכל מסתכם במה שאתה רוצה ליצור ומה שאתה רוצה שהצופים יתארו את התמונות שלך. בסופו של דבר, מה שצלם מרגיש בנוגע לסצנה, יעזור לו להמציא תמונה שהיא ייחודית משלו – בין אם הוא משתמש בצילום ניסיוני ובין שהוא מעדיף לצלם תוך כדי.

טיפים בצילום דיגיטלי

מצלמות דיגיטליות מציעות היום תמונה באיכות מעולה המתחרה ישירות בסרטים.

מצלמות אלה נראות ופועלות כמו מצלמות מסורתיות עם כמה תכונות נוספות. עיצובים מצלמים טריקיים עוזבים במהירות את השוק מכיוון שצלמים רוצים לצלם ולא להסתבך על ידי טכנולוגיה קשה לשימוש.

הרבה דברים שקשורים למצלמות דיגיטליות זהים למצלמות קולנוע, כמה דברים משויכים מעט מציפיות הסרט, ומספר פיצ’רים ייחודיים לצילום דיגיטלי. כמה מההבדלים הגדולים יכולים למעשה לעזור לך לצלם תמונות טובות יותר ממה שעשית אי פעם במצלמת קולנוע.

לקבלת תוצאות איכותיות מכל מצלמה, היסודות של הצילום עדיין חלים ללא קשר לצילום תמונה. חצובה תמיד חשובה אם יש צורך במהירויות תריס איטיות ומשתמשים בעדשות טלה גדולות. מהירויות התריס המהירות נותרות דרך מרכזית לעצירת הפעולה, ופסיקות f ממשיכות להשפיע על עומק השדה. החלקים החשובים בסצנה עדיין צריכים להתמקד בפוקוס, ואור דרמטי עוזר תמיד לצילום דרמטי.

ה”דיגיטלי “במצלמה הדיגיטלית גרם אפילו לצלמים מנוסים לדאוג שהטכנולוגיה החדשה הזו תהיה קשה לשליטה. אך קחו בחשבון זאת: אף מתחיל לא הרים מעולם מצלמה וידע מה עשו כל הפקדים. עבור הצלם הרציני, עצירות f ומהירות התריס בהחלט לא היו

סוגי מצלמות

מצלמות דיגיטליות מגיעות במגוון צורות, החל ממצלמות כיס מצביעות לכיוונים ועד רזולוציות דיגיטליות מתקדמות. אין סוג נכון או לא נכון, אם כי סוג מסוים עשוי להיות הטוב ביותר עבורך ועבור הצילום שלך.

מצלמות דיגיטליות פשוטות לכוון ולירות יכולות לספק איכות מפתיעה כאשר יש להם עדשות וחיישנים מתאימים. מכיוון שהם אוטומטיים לחלוטין בפוקוס ובחשיפה, הם רק צריכים להיות מופנים לנושא ולחץ עליהם. יש להם יכולות מוגבלות לשליטה בתמונה, אם כי אפילו במצלמות זולות מאוד יש לעיתים קרובות בקרות איזון לבן. חלקם קומפקטיים במיוחד ויכולים להיכנס בקלות לכיס החולצה, מה שהופך אותם למצלמות אידיאליות להישאר בהישג יד כך שלא תחמיץ הזדמנות צילום נהדרת.

מצלמות מתקדמות להפניית תמונות דומות בכך שהן מסתמכות לרוב על בקרות אוטומטיות; עם זאת, קבוצה זו נוטה להוסיף תכונות מיוחדות כדי להפוך את המצלמות לקצת יותר גמישות. תכונות כאלה כוללות פיצוי חשיפה, יותר בקרות על איזון לבן, הגדרות ידניות מוגבלות ועוד. עדיין זול יחסית, מצלמות אלה יכולות להוות היכרות טובה עם הדיגיטל והן מושלמות למשפחות של צלמים רציניים.

עדשות להחלפה דיגיטליות, להחלפה דיגיטליות, הניתנות להחלפה מציעות את כל הפקדים של רזולוציית SLR 35 מ”מ, כולל עדשות המעניקות לך שפע של אפשרויות באורך מוקד. מצלמות אלה בהחלט גדולות משאר המצלמות הדיגיטליות. הם כוללים בקרות צילום מלאות ונרחבות, הטובות ביותר בטכנולוגיית חיישני תמונה ועיבוד, רמות בקרת רעש גבוהות ועוד. ניתן להשתמש בלוח LCD בגב רזולוציית SLR רק לבחינת תמונות, מכיוון שהחיישן אינו יכול לספק תמונות “חיות” בגלל עיצוב המראה.

צלם אותו ממש מההתחלה

הדרך להשיג את התמונות הטובות ביותר ממצלמה דיגיטלית היא לעשות זאת כבר מההתחלה. עם זאת יש רעיון שלא צריך להקדיש מאמץ רב כשיש לך את המחשב כדי “לעזור”. רעיון זה הגיע לפעמים לממדים כמעט סוריאליסטיים. לפני מספר שנים, מאמר לצילום דיגיטלי במגזין חדשות גדול אמר כי תוכנה זמינה שתמיר אוטומטית את תמונות החובבים לתמונות שיתחרו במיטב המקצוענים. תוכנה זו מעולם לא הייתה קיימת, וגם לא, מכיוון שצילום טוב עסק תמיד באומנות ויצירה; על הבנת הכלים של המלאכה ושימוש בהם היטב; ועל תפיסה ויכולת לכידת דימוי שמושך את תשומת ליבו של הקהל ומתקשר היטב.

רק זכרו שצילום דיגיטלי הוא עדיין צילום.

הבסיס

הטעות הנפוצה ביותר שאנשים מבצעים היא לטלטל מצלמה. כשאתה מזיז את המצלמה בשוגג בזמן שאתה לוחץ על התריס, אתה מסתכן בסיכוי לטשטש את התמונה שלך או להפחית את חדות התמונה. שמור על יציבות!

חשיפה

לרוב מצלמות הכוונה והצילום יש מתקן פשוט לעקיפת חשיפה, בדרך כלל מאפשר לך לחשוף את התמונה או לזלזל בה. כך שאם הנושא אפל בעיקר, נסה לבצע חשיפת יתר לפיצוי. אם הנושא הוא בעיקר קליל, אז חשיפה תת-קרקעית היא הדרך ללכת. נסה לצלם תמונת מבחן, התבונן בה על המסך בגב המצלמה שלך, בדוק את ההיסטוגרמה והתאם את פיצוי החשיפה שלך. אל תפחד לצלם ארבע או חמש גרסאות, מכיוון שמסך ה- LCD לא תמיד מדויק. אתה יכול למחוק את התמונות הרעות מאוחר יותר.

הרכב

כלל בסיסי מאוד בהרכב ידוע בשם כלל שלישים, או הכלל טיק טק-בוהן. תאר לעצמך את עיניתך או צג ה- LCD המחולקים לתשעה ריבועים בגודל שווה, כמו רשת טיק-טאק. חבר את התמונה שלך עם הנושא שלך במרכז אחד באחת מארבע הנקודות המצטלבות. זה אמור לעזור לך לחבר דיוקנאות אסתטיים יותר.

תקריב

למצלמת הכוונון והצילום שלך תהיה ככל הנראה עדשת זום של מיקוד אוטומטי. תגלו שהיכולת להתקרב לנושא שלכם היא פנטסטית. תתעצמי. השתמש בעדשת הזום שלך וחבר את התמונה שלך עם הנושא הממלא את המסגרת שלך. ראשית, אני אהיה מופתע אם לא תקבלו הרבה תמונות קטנות במסגרת. כשאתה מסתכל דרך העינית, התבונן בכל מסגרת התמונה וכמה גדול הנושא בתמונה שלך, ולא רק בעיני האדם שאתה מצלם.

שינוי נקודת המבט

דבר נוסף שכדאי לקחת בחשבון כשאתה מצטלם הוא נקודת המבט שלך. תמונה יכולה להיות מעניינת יותר כשמצלמת אותה מזווית לא שגרתית. אל תפחד לשכב ולהסתכל על הנושא שלך, גישה דינמית במיוחד כשאתה מצלם חיות מחמד או ילדים וגם פחות מאיים על הנושא שלך. באותה מידה, תוכלו לנסות לטפס לנקודת מבט גבוהה יותר ולהסתכל על הנושא. עדיף, נסה את שניהם ואז מחק את זה שאתה פחות אוהב.

העברת תמונות דיגיטליות

מצלמות דיגיטליות כיום מגיעות עם דרך כלשהי להעברת התמונות למחשב. בדרך כלל זה כרוך בכבל כלשהו, ​​אם כי חלק מהמצלמות משתמשות בטכנולוגיות אינפרא אדום וטכנולוגיות אלחוטיות אחרות. ייתכן שחיבור ישיר אינו הדרך הטובה ביותר לצלמים להעלות תמונות לכונן הקשיח של המחשב. אנשים רבים מוצאים שקורא כרטיסים נוח בהרבה.

מפתחות לעבודה בחדר האפלה הדיגיטלי

צלמים רבים ניסו לעבוד עם תוכניות לעיבוד תמונה כמו Adobe Photoshop ומצאו את התהליך כולו קשה, מאיים ומייגע. סיבה אחת גדולה לכך היא שחלק גדול מההוראות בספרים ובשיעורים נוקטות בגישה לא נכונה עבור צלמים: היא מתבססת על התוכנה ולא על הצילום.

התמונה “שולטת”. זה דבר שחשוב לזכור. כאשר התוכנה “אחראית”, הפוקוס אינו בתמונה; זה על למידה ושינון כל הפונקציות של התוכנית. צלמים רבים ישבו בשיעורים שלימדו אותם על דברים כמו בחירות ושכבות הרבה לפני שהיה להם מושג מדוע הם עשויים לרצות לקבל ידע כזה. זה פשוט בגלל שהמדריך חשב שהדברים האלה הם מרכיבי מפתח בפוטושופ.

כצלם אתה יודע את התמונות שלך ומה אתה רוצה שיעשו. בטח שאולי אינך יודע כל מה שאתה יכול לעשות עם תמונה בתוכנית, אבל זה פחות חשוב מהסיבה שצילמת את התמונה. רק אתה יכול לדעת זאת, והכוונה הצילומית שלך תנחה אותך, אפילו דרך פוטושופ, למסע מונע בטוח ויציב ומונע מלאכה שאינו אובססיבי לטכנולוגיה.

ניסוי ללא חשש הוא רעיון מרכזי נוסף לשימוש בחדר האפלה הדיגיטלי. לעתים קרובות צלמים נאלצו לשלם מחיר על ניסויים, ורבים נרתעו בזהירות והביאו עמם את הזהירות לחדר החשוך הדיגיטלי. רק זכרו שיש מעט שתוכלו לעשות לתמונה במחשב שלא ניתן לבטל אותה. שחררו לעצמכם, ואל תפחדו להתנסות.

מושגי הצילום

צילום הוא הכל אור. כדי לאפשר למצלמה “לראות” את מבוקשך, יש לך כלים השולטים כמה אור מגיע לחיישן המצלמה: צמצם ומהירות התריס שולט. עם מעט מדי אור, התמונה שלך תהיה כהה מדי. עם יותר מדי אור, הוא יהיה בהיר מדי. בשני המקרים יאבדו כמה פרטים. אתה משתמש בצמצם ובמהירות התריס כדי להשיג חשיפה מתאימה, תוך התחשבות בכמה תופעות לוואי חשובות שעליך להיות מודע אליהם.

דמיין שאתה מסתכל דרך חור עגול קטן בגדר. כמה מהסצינה שמאחורי הגדר תראו ותבינו? הייתי אומר שזה תלוי בשני גורמים:

כמה גדול החור. ככל שהוא גדול יותר, כך תוכלו לראות יותר.
כמה זמן אתה מסתכל. ככל שתסתכלו זמן רב יותר, תוכלו לשים לב לפרטים נוספים.
אותו סיפור קורה במצלמת תמונות. אני כנראה מסתכן להגיע להערכה שלילית על הידע שלי בפיזיקה, שלצערנו יהיה די הוגן … עם זאת, למרות שהסיבות הגופניות עשויות להיות שונות, ההשוואה הרעיונית נראית די מספקת. כשמצלמים עם מצלמת תמונות, מאפשרים לחיישן לראות את הסצינה דרך חור בעדשה המכונה צמצם. ככל שהחור הזה גדול יותר, כך האור מגיע יותר לחיישן. בדרך כלל החיישן נסגר על ידי וילון שנקרא תריס. בעת הצילום, התריס נפתח, האור מגיע לחיישן דרך חור הצמצם, ואז הוא נסגר שוב. ככל שהפתיחה נמשכת זמן רב יותר, כך האור מגיע יותר לחיישן. זמן זה נקרא מהירות התריס.

בעת הצילום המטרה שלך היא לחשוף את חיישן האור הנכון לחיישן המצלמה (זו הסיבה שזה נקרא חשיפה). אם אתה מספק כמות מספקת של אור, התצלום יהיה כהה מדי. אם אתה חושף יותר מדי אור, התצלום יהיה בהיר מדי. ככל שהסטייה מהחשיפה הרגילה גדולה יותר, כך יש סיכוי רב יותר לאבד נתוני תמונה. עיבוד תוכנה יכול לתקן את החשיפה הנתפסת (לדוגמא, להראות תמונה כהה יותר בהירה), אך הוא אינו יכול ליצור מחדש את נתוני התמונה שאבדו במהלך הצילום. לדוגמה, בעיה נפוצה מאוד בצילום נוף היא שחרור עננים בשמים בהירים. כאשר הוא חשוף יתר (יותר מדי אור מגיע לחיישן), כל השמים הופכים לבנים לחלוטין, ולא ניתן להבחין עוד בעננים. לעומת זאת, בחשיפה תת-קרקעית (מעט מדי אור מגיע לחיישן), חלקים מוצלים של התמונה מאבדים פרטים, הופכים לשחורים לחלוטין. תוכנה אינה יכולה להציל פרטים כאלה מכיוון שהם אינם קיימים בתמונה המקורית.

לפיכך, חשוב מאוד להגיע לחשיפה נכונה בעת הצילום. אבל מה זה “נכון”? האם המשמעות היא שהתמונה חייבת להיראות כה בהירה / כהה כמו שאני רוצה שהיא תהיה בתצלום הסופי? לא! ב”ימין “אני מתכוון שהחשיפה חייבת להיות כזו שהמספר המקסימלי של פרטי הסצינה תופס את החיישן. הקלטת המידע החזותי, ככל האפשר – לשם כך מיועדת המצלמה! לאחר מכן אתה מציג נתונים אלה באופן שאתה רוצה, יוצר את התצלום הסופי ב- Photo Sense (ראה גם מדוע עיבוד תוכנה הכרחי). למעשה, התמונות הטובות ביותר שנחשפו כראוי נראות לעיתים קרובות מאוד משעממות לפני העיבוד לאחר התוכנה.

למרבה המזל מצלמות צילום מודרניות מספקות לעתים קרובות הערכת חשיפה אוטומטית מדויקת. לפחות עם תאורה טבעית, פחות או יותר שווה, ההערכה שלהם בדרך כלל נהדרת. במצב אוטומטי, המצלמה מציעה לערכי צמצם ומהירות התריס להשתמש. הם מבטיחים חשיפה טובה. אך האם אלה באמת הערכים הטובים ביותר האפשריים? מדוע לא להגדיל פעמיים את חור הצמצם ולחצי את מהירות התריס? כמות האור שתגיע לחיישן תהיה זהה, ולכן זה לא משנה, נכון? ובכן, למעשה זה כן. למרות שהחשיפה עדיין זהה (ונכונה), שינוי זה יכול לעשות את ההבדל הגדול בתצלום שהתקבל. גם צמצם וגם מהירות התריס משפיעים על היבטים רבים יותר מאשר על כמה האור מגיע לחיישן, וצלם צריך תמיד לזכור אותם כדי להשיג תוצאות טובות. ככל שהמצלמה שלך טובה ככל שתהיה, היא עדיין לא מצליחה לקרוא את דעתך, וכך לדעת מה בדיוק אתה רוצה. בואו נסתכל על צמצם ומהירות התריס ביתר פירוט, ונדון בתופעות הלוואי החשובות שלהם.

צמצם ועומק השדה
כפי שהוסבר לעיל, צמצם מגדיר כמה גדול החור דרכו החיישן רואה את העולם. בצילום נמדד צמצם ביחידות הנקראות F-numbers, F-stops או כל דבר אחר עם F- זה. מבלי להיכנס לפרטים על מה בדיוק ה- F- הזה (הייתי צריך לחפש את זה בעצמי כדי להסביר, פיזיקה שוב), כל מה שאתה באמת צריך לדעת זה הבא. ככל שמספר ה- F קטן יותר, חור הצמצם גדול יותר, ואור מגיע יותר לחיישן. מעכשיו באמצעות “צמצם גדול” אני אתכוון לחור צמצם גדול (ומספר F קטן), ולהיפך על ידי “צמצם קטן”.

בפועל, תלוי בעדשות שברשותך, אתה בדרך כלל משתמש בערכי F בערך F4 (צמצם גדול) לכ F16 (צמצם קטן). עדשות איכותיות תומכות בצמצמים גדולים בהרבה, למשל עדשות ניקון האהובות עלי (85 מ”מ ו 50 מ”מ) מגיעים ל- F1.8 או אפילו F1.4. מדובר בעדשות רגישות מאוד לחסוך לכם בתנאים חשוכים (עוד על עדשות וצילום קליל).

בנוסף לכמות האור שמגיעה לחיישן, צמצם משפיע על היבט חשוב מאוד אחר: עומק השדה. דמיין כמה חפצים הממוקמים במרחקים שונים מהמצלמה. תגיד אדם במרחק 5 מטרים, דוב במרחק 7 מטרים, ועץ במרחק 10 מטרים. המצלמה רואה את כולם, אך השאלה היא: אילו עצמים נמצאים בפוקוס? ככל שעומק השדה גדול יותר, כך אובייקטים ממוקדים יותר. וככל שהצמצם קטן יותר (מספר ה- F גדול יותר), כך עומק השדה גדול יותר. לפיכך, כדי להוציא רק את האדם במיקוד (כשהדוב והעץ לא יתמקדו), התמקד באדם וקבע את הצמצם המרבי, כמו F1.8. זה נהדר עבור דיוקנאות עם רקע מטושטש ויפה. כדי לתפוס את כל הסצנה, אתה גם רוצה שהדוב והעץ בפוקוס – השתמש במספר F גדול יותר, כמו F8 ומעלה.

שימו לב שצמצם אינו הפרמטר היחיד המשפיע על עומק השדה. לדוגמא, המרחק בין הצלם לנושאים ממלא גם תפקיד חשוב מאוד. ככל שאתה קרוב לנושא הראשון, עומק השדה קטן יותר.

מהירות התריס
מהירות התריס היא הזמן בו וילון התריס פתוח, וחושף את החיישן לאור. אל דאגה, אין כאן מספרים F מפחידים :-). מהירות התריס נמדדת בשניות רגילות. באור יום בהיר אנו משתמשים בדרך כלל במאות שניות. כאשר מעונן, בצל וכו ‘, עשוי להיות עשירית שנייה. בלילה זה מגיע לשניות מלאות.

בזמן שהתריס פתוח, החיישן מתעד את כל מה שהוא רואה. זה לא מבין מה הם האובייקטים, זה רק מחלק את הסצנה למיליוני נקודות ורושם את הצבע של כל נקודה במהלך זמן החשיפה. תאר לעצמך שזה די חשוך, ואנחנו מצלמים מכונית נעה במהירות התריס של שנייה. במהירות של 50 קמ”ש בלבד, המכונית תנוע כמעט 14 מטר במהלך תקופה זו. החיישן יראה את המכונית במצב הראשוני ברגע הראשון. ואז המכונית תעבור למקום בו החיישן ראה בעבר רק את הרקע, והחיישן יראה כעת רק את הרקע במיקום ההתחלתי של המכונית. וכן הלאה עד לתנוחת הרכב הסופית. מה יהיה בתמונה המתקבלת? מכונית ארוכה וחצי שקופה למחצה! 🙂

המכונית שהשגנו אינה חדה, יש בה מה שנקרא טשטוש תנועה. טשטוש התנועה הוא תוצאה של ירי חפצים נעים עם מהירויות תריס ארוכות. זו תופעת הלוואי של מהירות התריס שתמיד צריך לזכור. אם ברצונך להשיג חפץ חד, וודא שמהירות התריס במהירות מספיק כדי להקפיא את תנועתו. אם אתה רוצה להשיג עצם מטושטש בתנועה כדי להדגיש את התנועה, וודא שמהירות התריס איטית מספיק.

מהירות ISO (רגישות)
כשאינך מצליח להשיג את החשיפה הנכונה עם צמצם ומהירות התריס, זה הזמן לחשוב על רגישות ISO (נקראת גם מהירות ISO). זה מגדיר עד כמה חיישן המצלמה רגיש לאור. עם אותה כמות אור זמינה, ככל שרגישות ה- ISO גבוהה יותר, כך יתפס האור יותר על ידי החיישן.

הרגישות ל- ISO נמדדת ב … מספרים! 🙂 אני לא יודע מה פירוש המספרים האלה בדיוק, מעולם לא הייתי צריך את זה (עכשיו, כשאני כותב את זה, התקרבתי :-)). מהירות ה- ISO “הרגילה” תלויה במצלמה שלך. מניסיוני זה ISO 100 או ISO 200. עם זה אתה מתחיל. אם אינך מצליח להשיג את החשיפה הנכונה על ידי שינוי צמצם ומהירות התריס, נסה להתאים את מהירות ה- ISO. אני לא זוכר מצב בו הייתי צריך להפחית את מהירות ה- ISO הרגילה. צמצם ומהירות התריס יכולים להפחית את כמות האור ככל שיידרש ברוב המקרים, למעט חריגים נדירים. ישנן גם דרכים אחרות להפחית את כמות האור, למשל מסנני עדשות. בקרת הרגישות ל- ISO מועילה בדרך כלל ללא מספיק אור. כאשר ISO 100 אינו מספיק, נסה ISO 200, ISO 400 וכו ‘.

עם זאת, זה לא כל כך פשוט. בקרי מהירות צמצם ותריס יכולים להיחשב בטוחים, מכיוון שהם משנים מידה טבעית: כמות האור. הרגישות ל- ISO מלאכותית יותר, העלייה שלה מגיעה במחיר. ככל שהחיישן הופך רגיש יותר כך הוא יוצר רעש תמונה. זה כאשר איכות הציוד הופכת חשובה בצילום: מצלמות מקצועיות יקרות בדרך כלל מאפשרות מהירויות ISO גבוהות בהרבה לפני שרעש התמונה הופך לאסור. עם ה- DSLR של ניקון D80 ברמת הכניסה שלי מעולם לא צילמתי מעל ISO 800. עם Nikon D700 אני בדרך כלל מגיע ל- ISO 1600 (פעמיים רגיש יותר) ולעיתים אפילו ל- ISO 3200 (יותר על מצלמות).

מצא את האיזון הנכון!
אתה, כצלם, מחליט על תצורת החשיפה הנכונה. מצלמות מודרניות במצב אוטומטי מספקות לך הצעה (בדרך כלל טובה): שילוב צמצם ומהירות תריס המשיג חשיפה נכונה. בהתאם למטרות שלך אתה מעריך שילוב זה. האם הוא משיג את עומק השדה הרצוי? האם מהירות התריס מהירה מספיק בכדי למנוע טשטוש בתנועה, או שהיא מספיק איטית בכדי לעשות זאת? ערוך התאמות במידת הצורך. לדוגמה, כדי להגדיל את עומק השדה, צמצם את הצמצם והגדיל את מהירות התריס (או רגישות ISO).

איזה טלויזיה לקנות

העדכון האחרון למדריך הפופולרי שלנו מתמיד מספק את הטלוויזיות הטובות ביותר כרגע – ומה לקחת בחשבון למשך שארית השנה ותחילת 2020. אז איזה טלויזיה לקנות ב2020?

דייג קצמאייר
דייוויד קצמאייר
10 בדצמבר 2019 בשעה 16:00 לפנות בוקר
תלוי כשאתה קורא את זה זה מאוחר בשנת 2019 או בתחילת 2020, אבל קניית טלוויזיה חדשה זהה לתמיד. במילים אחרות, זה עדיין די מהמם. המחירים משתנים באופן נרחב לטלוויזיות באותו גודל. יצרני טלוויזיה ואנשי מכירות משתמשים בתכונות נוספות, בטכנולוגיות נשמעות זר וטענות היפרבוליות על איכות תמונה כדי לגרום לך לבזבז יותר. וכרגיל, האינטרנט הוא בלגן של עובדות, דעות מנוגדות ועגה בלתי מוסברת.

קרא עוד: מתנות הטלוויזיה הטובות ביותר לחגים

מדריך זה מיועד לנווה מדבר במדבר העצום של מידע על טלוויזיות. אני שואף למלא אותו במידע מספיק קל להבנה שיעזור לך לבחור טלוויזיה חדשה. זה לא יענה על כל שאלה, וכשאתה קורא אותה, זה לא יגיד לך “הטלוויזיה המושלמת בשבילך” בסוף. אבל אני מקווה שהוא יכול לספק לך את הכלים הבסיסיים שאתה צריך כדי להרגיש בטוחים כשאתה קונה את הסט החדש הזה.

איזו טלוויזיה לקנות עכשיו? (עודכן בדצמבר 2019)
אם אתה רק רוצה לדלג על כל הפרטים ולקנות טלוויזיה נהדרת, יש לי כמה אפשרויות בחירה בין הטלוויזיות הזמינות בסוף 2019.

הטלוויזיה המתקדמת הטובה ביותר עבור הכסף
סדרת OLEDB9P של LG

שרה טי / CNET
טלוויזיות OLED הן המלכים באיכות התמונה, ו- LG B9 הוא הטלוויזיה OLED שקונים כרגע. כן, B8 2018 עולה פחות ויש לו איכות תמונה מרהיבה דומה, בעוד ל- C9 של 2019 תמונה מעט טובה יותר, אבל ל- B9 יש את הטוב משני העולמות: יחסית נוח לטלוויזיה של OLED ועדיין עמוס בתוספות, כולל Alexa מובנה , תוספות Apple AirPlay 2 ועוד HDMI 2.1, כולל eARC, מצב משחק אוטומטי וקצב רענון משתנה.

גדלים: 55-65-657 אינץ ‘(התמחור המוצג הוא 65 אינץ’). קרא את סקירת סדרת LG OLEDB9PUA שלנו.

1,797 דולר ב- AMAZON
1,897 $ בוולמארט
1,797 $ בחברת ABT אלקטרוניקה
הטלוויזיה הטובה ביותר לכסף, נקודה
TCL 6-Series 2019

שרה טי / CNET
לא יכולים להרשות לעצמכם טלוויזיה OLED? הגרסה האחרונה של סדרת TCL 6 מסדרת איכות תמונה מעולה לטלוויזיה מבוססת LCD, הודות לשיפור הצבע, והעמעום המקומי שלה במערך המלא מסייע לה להפעיל מעגלים סביב כל טלוויזיה אחרת במחיר זה. כאילו זה לא מספיק, מערכת ההפעלה של הטלוויזיה Roku היא המועדפת עלינו.

גדלים: 55 ס”מ, 65 אינץ ‘(התמחור שמוצג הוא ל- 65 אינץ’). קרא את סקירת ה- TCL 6-Series (Roku TV) משנת 2019.

700 דולר ב- AMAZON
800 דולר בוואלמארט
800 דולר לקנייה הטובה ביותר
הטלוויזיה התקציבית הטובה ביותר
TCL 4-Series

שרה טי / CNET
Roku היא הפלטפורמה המועדפת עלינו לאפליקציות סטרימינג כמו נטפליקס, והיא אפויה אפילו יותר טוב לטלוויזיה. TCL 4-Series זה לא יכול לנצח אף אחד מהדגמים לעיל על איכות תמונה – הרזולוציה של 4K והתאימות HDR שלה לא עושים שום דבר כדי לעזור לתמונה – אבל זה בסדר גמור לרוב האנשים, במיוחד במחיר זה.

גדלים: 43-, 50-, 55-, 65-, 75 אינץ ‘(התמחור המוצג הוא 43 אינץ’). קרא את סקירת TCL S425 שלנו (Roku TV).

230 דולר ב- AMAZON
230 דולר ב- WALMART
230 דולר לקנייה הטובה ביותר
לקבלת אפשרויות נוספות, עיין ברשימות המעודכנות כל הזמן שלנו עם מיטב הטלוויזיות.

עצה בזמן: יום שישי השחור עבר, אך עדיין ניתן יהיה לעסוק בעסקות.
מחירי הטלוויזיה יורדים ככל שהשנה נמשכת עד יום שישי השחור והסייבר יום שני, אז הם בדרך כלל נופלים בתחתית. מכירות אלה ידועות בעיקר בזכות התמחור המשוגע והמשוגע בטלוויזיות ללא שם, אך העובדה היא שכמעט כל טלוויזיה זוכה להפחתת מחיר של יום שישי השחור. כעת, אחרי שהיום השחור השחור בא ונעלם, מחירי הטלוויזיה רבים עלו שוב.

דייוויד קצמאייר

@dkatzmaier
PSA: החל מהבוקר, כמעט כל טלוויזיה המופיעה במאמר העסקים השחור שלי / Cyber ​​Monday ביום שלישי עלתה במחיר של כמה מאות דולר. אני עוקב אחר טיפות עתידיות, אך עונת השיא של עסקת הטלוויזיה נגמרה. לפחות לעת עתה.

11
21:28 – 3 בדצמבר, 2019
מידע ופרטיות על מודעות בטוויטר
ראה את הציוצים האחרים של דייוויד קצמאייר
החדשות הטובות הן שאם פספסתם מכירה, המחירים לרוב נשארים נמוכים יחסית לאורך תקופת החגים ולתוך השנה החדשה. המכירה הגדולה הבאה תהיה הסופרבול בפברואר 2020, כך שאם אתה מוכן לחכות עוד קצת אתה עלול לראות מחירים בשפלות השחור שלהם או בסמוך להם. סטים יוקרתיים יכולים לראות הפחתות של 20% עד 40% בהשוואה לתמחור במהלך האביב, עם יציאתם לראשונה, ואפילו סטים זולים יותר, שאין להם הרבה מקום להנחות, רואים לעתים קרובות גם קיצוץ בריא. . אלא אם כן יש לך כסף לשרוף, עדיף לקנות בנובמבר ואילך: כלומר עכשיו.

אירוע החורף הגדול האחר בעולם הטלוויזיה הוא CES, תערוכת סחר שמתרחשת בתחילת ינואר. שם מציגים הטלוויזיות האחרונות, אם כי הם לא נמכרים למכירה עד האביב, והמחירים לא מגיעים לרמות הנמוכות שלהם עד הסתיו הבא (ואז שוטפים וחוזרים). בכל CES רואים כמה חידושים שאולי כדאי לחכות להם, אך טלוויזיות הן בדרך כלל טכנולוגיה בוגרת, והעצה שלנו עבור מרבית הקונים היא לקנות עכשיו, לא לחכות לדבר הגדול הבא.

קרא עוד: האם אתה צריך לקנות ne

כיצד להפוך לצלם מצליח

הצגת המצלמות הדיגיטליות וטלפוני המצלמות יצרה שינוי עצום בתעשיית הצילום.
צילום נחשב בעבר לתחום טכני ביותר שדרש אימונים וידע מיוחד. זה עדיין נכון, אך ישנה תפיסה שגויה שצילום קל כעת וכל אחד יכול לעשות זאת.
כדי להפוך לצלם מצליח, אתה עדיין צריך לדעת להפיק את המיטב מהמצלמה שלך ולצלם במצב ידני. אתה עדיין צריך להבין את הפיזיקה של האור ולדעת טכניקות תאורה. ועכשיו אתה זקוק למיומנויות מחשב וידע בתוכנות כמו Lightroom או Photoshop.

צילום הוא עדיין תחום טכני ביותר עם עקומת למידה תלולה. ההבדל הוא שקל יותר לצלם תמונות מסוגים מסוימים עבור קהלים מסוימים.
לדוגמה, אם יש לך אינסטגרם גדול הבא, אתה יכול לצלם עבור מותגים באמצעות האייפון שלך. אתה יכול לצלם דיוקנאות משפחתיים או ילדים באופן בלעדי בחוץ באור טבעי. אתה יכול לצלם חיות מחמד של אנשים.
בגלל האינטרנט והמדיה החברתית, בהחלט יש הזדמנויות שלא היו קיימות לפני כן, ודרך עבור לקוחות פוטנציאליים למצוא אותך.
פירוש הדבר גם שיש יותר תחרות בתחום הצילום. כדי לוודא שהתמונות שלך בולטות, ריכזנו עבורכם את הטיפים המהירים האלה כיצד להפוך אותם כצלם מצליח.

תמחור וערך הצילום
עם כל כך הרבה צלמים עם מגוון מיומנויות משתנה, ערך הצילום הגיע גם הוא להשתנות מאוד.
תמיד יהיה צלם שגובה 500.00 $ כדי לצלם חתונה או 150.00 $ לסשן דיוקן. אם זה לא אתה, אתה לא צריך לדאוג לצלמים האלה.
אנשים ששוכרים צלם כדי לצלם את היום החשוב ביותר בחייהם תמורת 500.00 $ לא יוכלו לשכור אותך תמורת 2000.00 $. הם אינם שוק היעד שלך. אז כשמישהו יורה במחיר סופר נמוך, הם לא ממש מורידים ממך שום דבר, למרות שזה אולי מרגיש.

אם אתה רוצה להיות צלם מצליח, הייתי מזהיר אותך לגבי טעינה מועטה מדי, אפילו בהתחלה. קשה להעלות את המחירים באופן משמעותי לאחר שבנית בסיס לקוחות.
אתה לא יכול להתפרנס אם אתה גובה מחירים נמוכים. תצטרך לעבוד כל כך הרבה כדי להרוויח כסף שבסופו של דבר תשרוף ותתלה את הרעפים שלך. עסק לצילום הוא עסק יקר מאוד לניהול. זה יכול לקחת קצת זמן רק כדי להתחיל להתפרק.
עם זאת, אני לא יכול לומר לך מה לחייב. כל שוק שונה ולכל אחד יוקר מחיה שונה. הדבר החשוב הוא לדעת את המספרים שלך. דע בדיוק מה העלות שלך בעסק, ואת הסכום הכולל של ההוצאות האישיות שלך לפני שאתה מתחיל לחייב לקוחות.
אני מאמין שאתה עדיין יכול להתפרנס כצלם בשנת 2018. אבל כמו בכל עסק, לוקח זמן לבנות, ותצטרך לעשות דברים אחרים כדי להביא הכנסה כאשר הכסף צפוף.

עסקים ראשונים, צילום שני
הפכת לצלם מכיוון שאתה אדם יצירתי ורוצה להיות מאחורי המצלמה. זה לא מיועד לפרסום, חשבוניות ואינספור פרטים ארציים של ניהול עסק.
אבל זה מה שאתה צריך לזכור: עסק הצילום שלך הוא עסק. זה אמור להיות בראש ובראשונה בראש שלך. אם תרצה לעשות צילום למחייתו ולא כתחביב, תצטרך לזכור שאתה קודם כל איש עסקים, וצלם שני. רק כך תוכלו להרוויח כסף ולשרוד.
אם עדיין אין לך את הלך הרוח הזה, אתה זקוק לשינוי בפרספקטיבה שלך.

ישנם דברים שאתה צריך לעשות כדי להצליח בעסקים, לא משנה איזה סוג של עסק אתה מנהל. הבסיס של כל העסק הוא הקשר. רשת ובניית מערכות יחסים היא המקום בו אתה צריך לשים את המיקוד שלך. את רוב האנרגיה שלך צריך לבזבז על זה.
וכשאני אומר נטוורקינג, אני מתכוון באופן אישי. אם אתה מבלה את כל זמנך במדיה חברתית, אתה עושה את זה לא נכון. אתה צריך לצאת מאחורי המחשב וללכת לפגוש אנשים.
אני לא אומר שמדיה חברתית אינה חשובה, כי כן. לא כדאי להיות צלם ללא נוכחות באינסטגרם. אבל אלא אם כן יש לך מעקב מאסיבי, רוב המאמצים שלך נותרים בצורה הטובה ביותר לרשתות אישיות.

כיצד לרשת
ישנן דרכים רבות לרשת.
אתה יכול ללכת לתערוכות ולקבוצות פגישות רלוונטיות, לפגישות איגוד עסקים קטנים או אפילו להצטרף לעמותת הצילום המקצועית המקומית שלך. אתה יכול ללמוד הרבה על הענף וצלמים אחרים יכולים למעשה להיות מקור נהדר להפניה.
היכן ואיך הרשת שלך נקבעת בצורה הטובה ביותר על ידי הגומחה שלך. לדוגמה, אם אתה צלם בודיואר, אתה יכול לפנות לחנות לבני נשים ולהציע הפעלה בחינם לבעלים על הוצאת כרטיסי הביקור שלך. כצלם חתונה אתה יכול לנקוט בגישה דומה לבוטיקים לכלות ומכוני שיער.
הדבר החשוב ביותר שעליך לעשות הוא לפנות לאנשים המייצגים את שוק היעד שלך או שיש להם גישה ישירה לשוק היעד שלך. זה ייקח קצת רפש מצידך כדי לגלות מי האנשים האלה. לעיתים קרובות זה פשוט ייקח שיחת טלפון.

לדוגמה, אם אתה צלם מסחרי, אתה יכול להתקשר למשרדי שיווק ופרסום. לאחר שתברר עם מי אתה צריך לדבר, אתה יכול לשלוח להם דוא”ל מבוא עם קובץ PDF של עבודתך האחרונה.
בקש מספר דקות מזמנם כדי לברר מהם צרכי הצילום שלהם ותהליך גיוסם של צלמים.
אם אתה פונה לסוכנות, שאל אם אתה יכול לקבוע פגישה כדי להראות להם את תיק ההדפס שלך. הם אולי עסוקים מדי בשביל זה, אבל אתה יכול להוריד את זה. רק וודא שאתה מציג את עצמך כשאתה מביא את זה, כדי שיוכלו לשים פנים לשם.

היכנס תמיד לגישה שאתה מנסה לברר מהם הצרכים של הלקוחות הפוטנציאליים שלך וכיצד אתה יכול לעזור. הם יעריכו את זה ותרגיש פחות כמו מוכר רכב משומש.
לאחר שהם נתנו לכם את זמנם, הקפידו על מעקב עם מתנה קטנה, כמו קופסת שוקולד או בקבוק יין. בפעם הבאה שהם זקוקים לצלם, יתכן מאוד שזו הראשונה שעולה בראשכם.
יתכן שהמאמצים שלך לא ישתלמו מייד. זה יכול לקחת מספר חודשים להגיע לתוצאות, אך על ידי עקביות עם הרשתות שלך, תאסוף תאוצה ותבנה את העסק שלך
הדבר שצריך לזכור הוא שאתה צריך לעשות את זה כל הזמן. יש לתחזק רשתות, או שהם לא יהיו שם בשבילך כשאתה זקוק להן.

מניעים הם הכל.
המניעים שלך יקבעו אם המשחק אבוד או ניצח, הרבה לפני שתירשם לאתר או תתחיל לרשום רעיונות לגבי איך העסק שלך ייראה.
המוטיבציות שלך מספקות את ההקשר למעשים שלך. לדוגמה, אם אתה רעב, תלך למקרר – לא למוסך, נכון?
ההקשר שלך, בתורו, מציב את הגבולות שבתוכם תחפש פיתרון לבעיה שלך. וזה דבר ענק שכדאי לזכור מכיוון שרוב האנשים קונים במיתוס ש”עבודה קשה תניב תוצאות “.

וזה נכון – עבודה קשה היא הכרחית, אך ללא ההקשר הנכון לא תעביר את שאיפות הצילום שלך קדימה מכיוון שהפעולות העומדות לרשותך יהיו מוגבלות בכוחן. במילים אחרות, פשוט לא תוכלו לראות את כל האפשרויות העומדות לרשותכם.

בין אם אתה בלוגר או צלם חדש, יש שוק בשבילך. החוכמה היא לזהות אותה ואז ללכת אחריה. אינך יכול לסמוך על התעבורה באתר שלך או להסתובב במדיה חברתית, מחכה להתגלות.
המפתח להפוך לצלם מצליח הוא הלך הרוח הנכון, יחד עם פעולה מתמדת ועקבית.

אני מאמין שכולנו יצירתיים מטבעם. אנו נוצרים כדי להיות יצירתיים.
המשמעות היא שלכל אחד מאיתנו פוטנציאל להיות צלם נהדר.
אתה רק צריך לעבוד קשה בצילום שלך.
בסופו של דבר תיצור תמונות מדהימות וייחודיות.

כלים לצילום

צלמים אוהבים את הגאדג’טים שלהם, והגאדג’טים הם סוגים נפלאים כאשר עונת מתנות המתגלגלת. בהחלט אין מחסור בצעצועים בשוק, אבל זה מדהים להבין מה שווה לקנות. אם הצלם בחייכם לא סיפק לכם רשימת משאלות, זה מרגיש כמו צילום בחושך שמנסה לבחור את מה שהם צריכים. זה עשוי לעזור. להלן עשרה אביזרי צילום מרכזיים העושים מתנות מדהימות.

כלים לאיזון לבן

לרוב המצלמות הדיגיטליות יש פונקציית איזון לבן אוטומטי שפועלת בצביטה. אבל, עבור הרבה מקצוענים וחובבים רציניים, עדיף להתאים אישית את ה- WB ממש במקום. QuikBalance מתקפל 12 “פאנל אפור, טוויסט מודרני על הכרטיס האפור הקלאסי, הוא דרך אחת לעשות זאת. צד אחד הוא 18% אפור, והשני הוא לבן נייטרלי. כאשר הם מונחים באותה תאורה כמו הנושא, הצלמים יכולים התאם את ההגדרות שלהם בהתאם או השתמש בהן כנקודת בסיס לעיבוד מדויק לאחר מכן.אותו מושג חל על כרטיס ה- Color-Checker המקורי X-Rite, הכולל 24 צבעים המחקים דברים שהם עשויים לצלם (גווני עור, שמיים, עלווה, וכו ‘) וכן אפורים נייטרליים. לבסוף, ה- ExpoDisc 2.0 הוא כלי צילום לחתונה פופולרי בשל גודלו הקטן. פילטרים עגולים אלה מגיעים בשני גדלי חוטים, 77 מ”מ ו- 82 מ”מ. אם העדשות שלך קטנות יותר מזה, אין דאגות פשוט החזק את הדיסק למקומו וצלם את הדגימה. ExpoDiscs פשוט תופס תמונה אפורה חסרת תחרות המחליפה כרטיס אפור מסורתי. הוא מגיע בכיס נשיאה קטן עם שרוך ונשמר בקלות בכיס.

רצועות מצלמה להחלפה

רצועות הצוואר שמגיעות עם מצלמות גדולות יותר בדרך כלל אינן מיועדות לנוחות. בצילומים ארוכים יותר הם עלולים להפוך לכואבים ממש. הדרך הטובה ביותר להימנע מהמתח היא להוריד את המצלמה מהצוואר לחלוטין, וכמה אלטרנטיבות פנטסטיות אלה יכולות לעשות בדיוק את זה. רצועות BlackRapid מיועדות ללבישה מהכתף ועד המותן, ומחלקות משקל באופן שווה על פני הגוף. הם מגיעים במגוון עיצובים, תלוי בכמה או באיזה סוג תמיכה נחוץ. ל- Peak Design יש גם שורה נהדרת של רצועות רב-תכליתיות הניתנות ללבישה סביב הצוואר או מעבר לכתף, יחד עם ידית חיבור מהירה וחפת יד קשורה (נהדר למצלמות קלות יותר). ניתן להשיג רצועות יד גם מ- Vello, שמוכרת כמה קבצים מצורפים קטנים ומרופדים שניתן להשתמש בהם עם או בלי אחיזת סוללה. אם הם הולכים לגמרי ללא ידיים, נרתיקי הירך הם מצילי חיים. העכביש מפורסם בזכות מערכות הנרתיק יחיד והכפול של SpiderPro, ואלמנה שחורה קטנה יותר עבור DSLRs קלים.

ארנקי כרטיס זיכרון

ארנק כרטיס זיכרון הוא כלי ארגוני הכרחי לחלוטין לכל צלם. כרטיסי זיכרון הם קטנים ועדינים, שילוב רע ללא ביטחון במקום כלשהו לשמירה עליהם. בדוק את רקטת ה- SD Pixel Pocket הקטנה והצבעונית של ThinkTank. ארנק זה יחזיק 9 כרטיסי SD בחריצים ברורים, יחד עם כמה כרטיסי ביקור מאחור. זה מתקפל נחמד ושטוח כך שהוא כמעט ולא תופס מקום. לדרך מגוננת יותר לאחסון כרטיסים, פליקן מציע כמה מקרי כריכה קשה נהדרים העשויים שרף פוליקרבונט. אלה עמידים במים וסופגים זעזועים, כך שהם ישבחו מכות. ה- 0915 מושלם לכרטיסי SD או Mini SD ואילו 0945 מיועד לכרטיסי CF.

ניקוי ערכות

אופטיקה נקיה חשובה לא רק לאיכות התמונות אלא לטיפול ואורך החיים של הציוד. אף אחד לא אמור לנקות עדשות עם חולצת טריקו או מגבת נייר. במקום זאת, הם צריכים משהו שיעשה את העבודה בבטחה. מגבונים לניקוי לחות של זאיס מגיעים באריזה של 20, כולל בד מיקרופייבר, והם מיוצרים במיוחד כדי להסיר בעדינות אבק, לכלוך וטביעות אצבעות מעל פני העדשות. עבור כמה נקודות קשות במיוחד, פתרון ניקוי עדשות מתאים יעשה את העבודה. ערכת הניקוי עדשה אופטית של Purosol PUOC-10078 אופטית מגיעה עם בקבוק בגודל כיס של פיתרון ידידותי לסביבה ונטול פסים ובד מיקרופייבר קטן. נוזל זה בטוח מספיק לשימוש בכל סוג של ציפוי עדשות. אל תשכח מאבק חיישנים איום. פעמים רבות ניתן פשוט לתקן את זה במשהו כמו מפוח אוויר הנורה סנסאי. הזרבובית מסייעת לכוון את זרם האוויר בדיוק במקום בו הוא זקוק, עם שסתום כניסה למניעת זרימה חוזרת.

תיק למצלמה

תיק מצלמה טוב הוא הכרח. משתמשים בו בכבדות, אז הקדישו מחשבה מה ישרת את מישהו בצורה הטובה ביותר. Lowepro הוא מקום טוב להתחיל מאחר והחברה מציעה כמעט כל סגנון נשיאה שאדם יכול להזדקק לו. תיקי כתף שחורים מלוטשים זמינים במגוון גדלים, כאשר כל אחד מהם כולל פנים מרופדים וכפפות גשם נשלפות. Lowepro מציעה גם תיקי גב מעוצבים בצורה דומה, המגיעים בצבעים שונים ומתאימים היטב לצלם הנייד. אם אתם מחפשים משהו שמציע גם סגנון וגם הגנה, בדקו את Domke F-5XB RuggedWear Medium כתף ותיק חגורה. ניתן ללבוש תיק בד עמיד במים זה מעבר לכתף או לירך.

חצובה

כל צלם זקוק לחצובה. בין אם אתם מחליטים להפיל הרבה או קצת, שיהיה לכם משהו לייצב את המצלמה בבטחה הוא חובה לצילומים מסוגים מסוימים. Manfrotto MT055XPRO3 הוא חצובה אלומיניום טובה לכל המטרה עם תמיכה מספקת למערכות מצלמות עד 19.8 £. MeFOTO Globetrotter מושלם לצלמים שאוהבים לטייל. זהו כלי ג’ק מכל המסחר שמשמש גם כגזית עם הסרת העמוד המרכזי. בניית האלומיניום של MeFOTO יכולה לתמוך בציוד של 26.4 ליטר. אחת מתכונות המפתח שלה היא הניידות שלה: היא קורסת לגודל 16.1 “בלבד, הנוח להפליא לחצובה בגודל שלה. אבל אם זה עדיין גדול מדי, ג’ובי גורילפוד הקטן והגמיש הוא מיני חצובה מושלמת לייצוב עד מצלמה של 6.6 קילוגרם. ניתן לחבר את המפרקים הכפופים לאחיזה או לעטוף כמעט בכל חפץ.

מסננים

ניתן להעריך מעט פילטרים בימינו, אך הם בהחלט משרתים מטרה, גם בעידן הצילום הדיגיטלי. ניתן להשתמש במסנני חימום או קירור להתאמת טמפרטורות צבע, וניתן להשתמש במספר רב של פילטרים מיוחדים להשגת אפקטים יצירתיים שונים. עבור צלמי נוף, שני סוגים של פילטרים האהובים ביותר הם צפיפות ניטרלית ומקטבים מעגלים. מסנני ND מגיעים בצורה מוצקה, מדורגת או משוקללת במרכז, וחותכים את האור הנכנס לעדשה במספר עצירות. אלה נהדרים לצילומי חשיפה ארוכה, מאפשרים לצלם להכתיב את מהירות התריס וצמצם מבלי לדאוג לחשיפת יתר באור הסביבה הבהיר. מקטבים מעגליים פועלים על ידי שינוי אופן הצגתם של עדשות. הם מבטלים השתקפויות ובוהק (מים, זכוכית וכו ‘), כמו גם שמים כחולים כהים לקבלת צבע עשיר ומשגע. המון מועדפים על מעריצים נוצרים על ידי טיפן, הויה ו- B + W.

קורא כרטיסי זיכרון

צלמים בעלי נפח גדול זקוקים לדרך להעלאת התמונות הדיגיטליות במהירות וביעילות למחשב. הדרך הטובה ביותר לעשות זאת היא באמצעות קורא כרטיסי זיכרון, ומכשיר ה- USB 3.0 הכפול חריץ Lexar Professional נחתך באופן מושלם לעבודה. קורא נייד זה תואם לכרטיסי CF, SDXC / SDHC UHS-I וכרטיסי SD, והוא מסוגל באופן מלא להעביר בו זמנית. העיצוב הקופץ שלה מגן על מעגלים פנימיים כאשר אינו בשימוש, והוא תואם ליציאות USB 3.0 ו- 2.0 כאחד.

רפלקטור מתקפל

משקף הוא החבר הכי טוב לצלמי הסטילם העולמי, במיוחד לנושאים כמו דיוקנאות, מוצרים או אוכל. המשקפים המשקיעים הניתנים להתקפל של Impact הם רב-תכליתיים לשימוש באולפן או בחוץ במיקום. דיסק הרפלקטור העגול 42 אינץ ‘כולל לוחות שילוב לבן, זהב, כסף וכסף / זהב למילוי מדף הכניסה, ופאנל שקוף להפצתו. הרפלקטור הסגלגל הגדול יותר (42X72 “) מתאים ממש לדיוקנאות ומגיע עם שחור לוחות כסף, לבן, זהב רך ושקופים. שני המשקפים מתמוטטים לשליש מגודלם ומתחברים בצורה מסודרת לשקית אחסון. אתה יכול גם להרים מחזיק מעמד אור ומשקף רפלקטור Impact Multiboom כדי באמת ללכת ללא ידיים

כונן חיצוני / קשיח חיצוני

מצב מוצק חיצוני או כונן קשיח אמין הוא קריטי כשאתה מתחיל לצבור אוסף גדול של תמונות דיגיטליות. אלה הם מציל חיים כאשר אתה זקוק לדרך להעברת תיקיות גדולות, קטלוגים של תמונות גיבוי, או פשוט לפנות קצת מקום במחשב שלך. קו הכוננים הקשיחים הניידים של WD מגיע במגוון גדלים של 500 ג’יגה-בתים עד 2 טרה-בתים, עם תאימות גם USB 3.0 וגם 2.0. אם אתה מתכנן לסחוב את זה איתך, ייתכן שתרצה לבדוק את הקו המחוספס של LaCie. אותם כוננים קשיחים כתומים מזוהים נעים גם בין 500 ג’יגה-בתים עד 2 טרה-בתים, עם כונן חיצוני במצב מוצק זמין ב -250 ג’יגה-בייט. כל כונני ה- LaCie מחזיקים מעמד מפני טיפות, לחות ואבקות. הם יכולים גם להיות מוגנים באמצעות סיסמה למקרה שאחד ייעלם.

צילום למתחילים

בכל פעם שאני חושב על טיפ שימושי לצילום, אני תמיד כותב אותו למאוחר יותר. רובם נשכחים, אך מעטים כל כך חשובים שאני מנסה לומר להם לכמה שיותר צלמים. מאמר זה מכיל 20 הטובים ביותר. טיפים אלה לצילום בגודל נשיכה קל להבנה, מכסים את הכל, מטכניקת מצלמה למתחילים ועד יצירתיות והרכב. אם אתה לומד צילום, רשימה זו מציעה חוכמה מסוימת שעשויה להיות מועילה לך לאורך הדרך.

השתמש במצלמה שכבר יש לך
ציוד מצלמה הוא לא כל כך חשוב.

יש כיום אין ספור מצלמות, עדשות ואביזרים נוספים. אנו משקיעים זמן רב בסקירתם ב- Life Life, ונכון שחלקם טובים מאחרים (או שמתאימים יותר לעבודה נתונה). אבל ברגע שבדקתם מספיק מהם, הנסיגה האמיתית היא שכמעט הכל היום מצוין. ההבדלים כמעט תמיד מינוריים, במיוחד במחיר נתון.

אז השתמש במצלמה שכבר יש לך ואל תסתכל לאחור. כמעט מכל הבחינות, DSLRs ברמת הכניסה היום טובים יותר ממה שהסרטים הגדולים ביותר של SLR היו אי פעם. אולם איכשהו צלמי הקולנוע הצליחו לצלם תמונות איקוניות יפות שנראות עדיין נהדרות כיום.

הרבה יותר חשובים הם כישוריכם היצירתיים והידע שלכם בהגדרות המצלמה. התמקד במאמץ שלך באלו, ולא באיסוף ציוד מצלמה.

לעבוד עם הקומפוזיציה שלך
כדי לצלם תמונות מרתקות, אתה צריך להיות מעורב במה שאתה עושה. אל תטוסו רק על טייס אוטומטי. במקום זאת, הכנס מחשבה לקומפוזיציה שלך ונסה להפוך את התמונות שלך לטובות ככל האפשר.
זה מתחיל בידיעת היסודות כיצד לחבר תמונות טובות. אל תנתק חלקים חשובים מהנושא שלך עם קצה המסגרת. שמור על אופקיך ונסה לחסל את כל ההפרעות בתצלום שלך על ידי התאמת הקומפוזיציה שלך. בדוק אם לתמונה שלך יש תחושה של איזון ופשטות. ואם התמונה לא נראית טוב בניסיון הראשון שלך, המשך להתנסות עד שתשיג אותה.

למד אילו הגדרות משנה
יש המון הגדרות מצלמה, ונדרש תרגול כלשהו בכדי לבצע אותן נכונות, במיוחד כמתחיל. אפילו צלמים מתקדמים לא תמיד עושים הכל בצורה מושלמת. אבל כדאי ללמוד כיצד להגדיר את המצלמה שלך כראוי, ואילו הגדרות מצלמה הכי חשובות, כך שיש לך את הסיכוי הטוב ביותר לצלם את התמונות שאתה רוצה.

ראשית, נסו להתאמן עם מצבי מצלמה שאינם אוטומטיים מלאים. לא תלמד דבר אם המצלמה שלך מקבלת את כל ההחלטות עבורך. זה אולי מבלבל בהתחלה, אך אני מקווה שהמאמרים שלנו בנושא צמצם, מהירות תריס ו- ISO יעניקו לך התחלה טובה. אלה שלוש ההגדרות החשובות ביותר בכל הצילום.

מלבד צמצם, מהירות תריס ו- ISO, למדו כיצד להתמקד כראוי על ידי תרגול עם מצבי המיקוד האוטומטי השונים. ככל הנראה תעדיפו מיקוד אוטומטי של סרוו יחיד (הידוע גם בשם One-Shot AF) לנושאים נייחים, ופוקוס אוטומטי סרוו רציף (הידוע גם בשם AI Servo) לנושאים נעים. אל תשתמש במיקוד ידני אלא אם כן הוא כה כה עד שמיקוד אוטומטי לא עובד.

לבסוף, צלם ב- RAW אם ברצונך לערוך את התמונות שלך, או לחשוב שיש סיכוי שתערוך אותן בעתיד. JPEGs נראים טוב מהמצלמה, אך לקבצים יש הרבה פחות רוחב לעיבוד שלאחר העיבוד.

אל תחשבו יתר על המידה
כשאתה בוחר את הגדרות המצלמה שלך, חשוב מאוד להימנע מחשיפת יתר של דגשים בתמונה. הסיבה? פשוט אי אפשר לשחזר שום פרט מאזורים לבנים בתמונה. באופן אישי, אני מעדיף שהשמיים בתמונות שלי יהיו בעלי מרקם וצבע נאים, במקום להיות סתם נפילה גדולה וחסרת תואר, ואני מתערב שגם אתם כן.

זה די קל לשמור את הדגשים שלך על כנם. אבל זה המקום בו מהירות התריס, צמצם ו- ISO כל כך חשובים. אלה הגדרות המצלמה היחידות שמשפיעות ישירות על בהירות התמונה (כמובן שמתעלמות מהגדרות הפלאש). אפילו פיצוי חשיפה – הגדרה חשובה עצמה – פשוט אומר למצלמה שלך לשנות אחד או יותר משלושת המשתנים האלה.
כשאתם מצלמים, צפו במסך המצלמה כדי לראות אם יש חשיפה יתר. אם יש, הדבר הראשון שעליך לעשות הוא להוריד את ה- ISO לערך הבסיס שלו (בדרך כלל ISO 100). אם הוא כבר קיים, השתמש במהירות תריס מהירה יותר. זה ידאג לנושא. באשר לצמצם, וודא שהוא לא מוגדר לערך מטורף (f / 32, f / 45 וכו ‘) ותהיה טוב.

שימו לב לאור
ככל הנראה החלק החשוב ביותר בצילום הוא אור. אם אתה מצלם אור טוב, עשית צעד ענק לקראת קבלת תמונה טובה. אבל מה נחשב לאור טוב? זה לא קשור לשקיעות.

לעתים קרובות, המטרה כאן היא לאזן את עוצמת האור בין הנושא לרקע שלך. גם אם אתה מצלם שקיעה מדהימה, התמונה עלולה להיהרס על ידי חזית כהה וצללית לחלוטין.

הדרך הקלה ביותר לפתור זאת היא לשים לב לכיוון האור ורכותו. אם האור קשה מדי, אתה עלול לקבל צללים לא טובים העוברים על הנושא שלך, וזו בעיה במיוחד לצילומי דיוקן. אם האור מגיע מזווית לא מחמיאה, ראה מה אתה יכול לעשות כדי להזיז את מקור האור (באולפן) או להזיז את הנושא (בחוץ) – או לחכות עד שהאור יהיה טוב יותר (צילום נוף).

כמו כן, אם אתה מצלם תמונות כף יד, וודא שיש מספיק אור. אם לא, השתמש בפלאש או הזז למקום שהוא בהיר יותר. הדרך הקלה ביותר להשיג תמונות מעורפלות ולא צבעוניות היא לצלם בסביבות ללא מספיק אור.

שימו לב לאור
ככל הנראה החלק החשוב ביותר בצילום הוא אור. אם אתה מצלם אור טוב, עשית צעד ענק לקראת קבלת תמונה טובה. אבל מה נחשב לאור טוב? זה לא קשור לשקיעות.

לעתים קרובות, המטרה כאן היא לאזן את עוצמת האור בין הנושא לרקע שלך. גם אם אתה מצלם שקיעה מדהימה, התמונה עלולה להיהרס על ידי חזית כהה וצללית לחלוטין.

הדרך הקלה ביותר לפתור זאת היא לשים לב לכיוון האור ורכותו. אם האור קשה מדי, אתה עלול לקבל צללים לא טובים העוברים על הנושא שלך, וזו בעיה במיוחד לצילומי דיוקן. אם האור מגיע מזווית לא מחמיאה, ראה מה אתה יכול לעשות כדי להזיז את מקור האור (באולפן) או להזיז את הנושא (בחוץ) – או לחכות עד שהאור יהיה טוב יותר (צילום נוף).

כמו כן, אם אתה מצלם תמונות כף יד, וודא שיש מספיק אור. אם לא, השתמש בפלאש או הזז למקום שהוא בהיר יותר. הדרך הקלה ביותר להשיג תמונות מעורפלות ולא צבעוניות היא לצלם בסביבות ללא מספיק אור.

לאחר מכן, שמור על אותה הלך הרוח לגבי כל החלטה חשובה אחרת. האם ההרכב שלך טוב ככל האפשר? האם מיקדת אוטומטית במקום הנכון? האם עשית הכל כדי לשפר את תנאי התאורה?

ואל תקשיב לאנשים שאומרים לך להימנע מעיון בתמונות בשטח. בטח, זה רעיון רע לסקור תמונות כשמשהו מדהים קורה מולך, אבל כמעט תמיד יהיה לך זמן השבתה בין צילומים. גלה את הבעיות עם תמונה בשדה – לא חזרה במחשב שלך.

תזיז את הרגליים שלך
קל להיתקע במקום אחד בזמן שאתה מצלם. אל תיפול למלכודת הזו. במקום זאת, הזיזו את הרגליים (או החצובה שלכם) ככל האפשר. טפס על גבי הדברים, שנה את גובה המצלמה שלך, צעד קדימה ואחורה, עשה כל מה שאתה צריך לעשות – אך המשך לנוע.

אם אתם מצלמים תריסר תמונות מאותו גובה, פונים לאותו כיוון, מבלי להזיז רגליים או חצובה בכלל, נחשו מה? הם לא יהיו שונים מאוד. אם כל התיק שלך נלקח מאותו גובה וללא ניסויים, אתה מפספס כמה תמונות נהדרות.

מעבר דירה היא הדרך היחידה לשנות את הגודל והיחס היחסי של האובייקטים בתצלום שלך. לא אוהבים שהנושא שלך גדול מדי והנוף ברקע קטן מדי? התרומם לאחור והתקרב. רוצה לתקן סלע שנראה מסיח דעת? הסתובב סביב עד שהוא מחוץ לקומפוזיציה שלך, או קטן מדי מכדי להוות מטרד.

דע מתי להשתמש בחצובה
חצובות הן אחת ההמצאות הגדולות ביותר בצילום. כולם מלבד מבטלים את אחת הבעיות הקשות ביותר שיש – חוסר אור. בעזרת חצובות תוכלו לצלם חשיפות מרובות דקות וללכוד פרטים כהים עד שהם נראים לעין האנושית. אפילו בסצינה בהירה יותר, חצובות משפרות את יציבות הקומפוזיציה שלך ועוזרות לך לצלם חדות יותר.

אז, מתי כדאי להשתמש בחצובה? אם הנושא שלך נייח, כמעט תמיד. זה אומר שלצלמי נוף, צלמי אדריכלות, ולצלמי חיים עדיף שיהיה תירוץ טוב אם הם לא משתמשים בחצובה.

צילום אירועים ופעולה הם קצת שונים מכיוון שזה נכון שחצובה יכולה להאט אתכם. כך גם בצילומי נסיעות; ככל שתרצה להביא חצובה, ייתכן שלא יהיה שווה את הטרחה.

זה הוגן, אבל דעו שאתה מפספס בכל פעם שאתה משאיר את החצובה שלך בבית. אם אתה מציע לי את הבחירה בין DSLR ברמת כניסה לחצובה לעומת משולבת המצלמות / עדשות הטובות ביותר בשוק ללא אחת, הייתי בוחר את ערכת החצובה בכל פעם.

דע מתי להשתמש בפלאש
הבזקים אינם מיועדים רק לסביבות חשוכות.

אל תבינו אותי לא נכון – הם נהדרים אם אתה זקוק למעט אור נוסף. השג מבזק חיצוני, הטה אותו בתקרה והשתמש בעדשה ארוכה יחסית (50 מ”מ ומעלה). כל מי שאתם מכירים יתפלא מהאיכות של תמונות האירוע שלכם. זו הדרך הקלה ביותר להגיע לתוצאות טובות מבלי לדעת באמת מה אתה עושה.

אבל גם הבזקים שימושיים בחוץ, אפילו באמצע היום. אם שמעתם פעם על “פלאש מילוי”, זו הסיבה שזה כל כך חשוב. אתה יכול למלא צללים מכוערים בנושא שלך רק על ידי שימוש בהבזק עדין – ורוב האנשים שמסתכלים על התמונה אפילו לא יוכלו לדעת.

זה מטופש, אבל אני רוצה לומר לאנשים שהפלאש המובנה של המצלמה שלהם שימושי יותר ביום בהיר ושמש מאשר בחושך. העצה הזו נכונה לא פחות כאן.

נקה את עדשת המצלמה שלך
ראיתי יותר מדי אנשים מסתובבים עם החלק הקדמי של עדשת המצלמה שלהם מלוכלך, מאובק ומריח. זו הדרך הקלה ביותר להשיג תמונות מטושטשות 100% מהזמן.

כמובן שקצת אבק לא תזיק; זה אפילו לא יהיה גלוי בתמונה. ישנם חלקיקי אבק קטנים בכל עדשה, שאי אפשר לנקות בלי לפרק את העדשה – ואין להם שום השפעה על תמונה כלשהי.

במקום זאת, אני מדבר על עדשות שמעולם לא נוקו, עם טביעות אצבעות וטביעות אצבעות שלא הוסרו במשך עידנים. עשו לעצמכם טובה וקבלו מטלית מיקרופייבר ופתרון לניקוי עדשות. הביא אותם לטיולים והשתמש בהם לפחות פעם בשבוע.

אל תשתמש בפילטר זול
הדרך השנייה הקלה ביותר להשיג תמונות מטושטשות 100% מהזמן היא להשתמש בפילטר זול בקדמת העדשה.

באופן אישי, כשרק התחלתי לצלם, סבא שלי נתן לי פילטר ישן וברור ממצלמת הקולנוע שלו. זה התאים לעדשות שלי בצורה מושלמת; הייתי כל כך מופתע ששמרתי עליו עדשותי כל הזמן, בלי לדאוג אם הזכוכית עומדת בסטנדרטים של היום או לא. מתברר שזה לא היה כך. פינות כל התמונות שלי היו מטושטשות, וכל אזור בהיר ומתון בתמונה (כמו השמים או מנורה בלילה) הפך להתלקחות המרושעת.

למד עיבוד פוסט בסיסי
עיבוד פוסט אינו גבוה במיוחד ברשימת העדיפות של הצלם הטיפוסי, אך כנראה שהוא אמור להיות כך. לפעמים, לאחר העיבוד הנכון, תמונה טובה יכולה להפוך למשהו יוצא דופן באמת.

קל להגזים בזה כשאתה מעבד לאחר מכן, כך שהדבר החשוב ביותר הוא לוודא שאף אחת מהעריכות שלך אינן קבועות (AKA “עריכה הרסנית”). השתמש בפקודה שמירה בשם כדי לשמור על הקבצים המקוריים שלך, או עדיף, ערוך בתוכנה המאחסנת את העריכות שלך בקובץ נפרד במקום לאפות אותם בתמונה.

עיבוד שלאחר העיקרון הוא הקניית מצב רוח והנחיית העין של הצופה בתמונה. עם הזמן תשתפר ותשתפר. ההמלצה העליונה שלי? היה עדין. אינך רוצה שהתמונות שלך ייראו מעובדות יתר.

טכניקות בצילום

כצלם, ישנם מעט דברים מספקים יותר מאשר לשלוט בטכניקת צילום חדשה. לימוד טכניקות צילום חדשות יכול לפתוח אפשרויות חדשות, לספק אינסוף פוטנציאל השראה, ואף יכול לעזור לך לצאת ממסלול יצירתי.

בין אם אתה מתחיל או מנוסה יותר בתחום הצילום, הנה כמה מהטיפים המועדפים עלינו שיעזרו לך לשפר את הצילום שלך!

כאשר רוב האנשים שואלים אותי שאלות על צילום מודפס או דיגיטלי, אני מבין מהר מאוד שהם חושבים שכל מה שאני עושה זה לתפוס את המצלמה, לכוון אותה למשהו עד שמשהו נראה יפה ואז ללחוץ על כפתור התריס. אם אתה רק נכנס לצילום, אתה עשוי לחשוב גם על זה. ואתה יודע מה? זה בסדר.

עם זאת, יש יותר מאשר ללחוץ על כפתור, והכל תלוי בשני דברים: אור וטכניקה. האור הוא הגורם החשוב ביותר בכל סוג של צילום, אך הכרת טכניקות שונות כיצד לרתום את כוחו היא חלק מהותי מהיותו צלם טוב.

השתמש כלל השלישים
כלל זה עוזר לך לצלם תמונות מושכות עין על ידי שימוש באחד מכללי הקומפוזיציה היעילים ביותר.

אם אתה רוצה לצלם תמונות שיש בהן גורם “וואו” מובנה בהן, כלל השלישים הוא סוד הקומפוזיציה שאתה צריך לנצל!

כדי להשתמש כלל שלישים, דמיין ארבעה קווים, שני שוכבות אופקית על פני התמונה ושני אנכיים ויוצרים תשעה ריבועים אחידים. חלק מהתמונות ייראו הכי טוב עם נקודת המוקד בכיכר המרכזית, אך הצבת הנושא מחוץ למרכז באחת מנקודות המצטלבות של הקווים הדמיוניים תיצור לרוב תצלום מורכב יותר מבחינה אסתטית.

כאשר תצלום מורכב באמצעות כלל שליש העיניים יסתובבו במסגרת. תמונה שהולכה תוך שימוש בשלטון שליש היא בדרך כלל נעימה יותר לעין.

הימנע מנער מצלמה
טלטול או טשטוש של המצלמה הם דבר שיכול להכות כל צלם והנה כמה דרכים להימנע מכך.

ראשית, עליכם ללמוד כיצד להחזיק נכון את המצלמה; השתמש בשתי הידיים, אחת סביב הגוף ואחת סביב העדשה והחזק את המצלמה קרוב לגופך לתמיכה.

כמו כן, לצילום כף יד, וודא שאתה משתמש במהירות תריס המתאימה למוקד העדשה שלך. אם מהירות התריס שלך איטית מדי, כל תנועה לא מכוונת של המצלמה תגרום לכל התצלום שלך להיות מטושטש.
כך, למשל, אם אתה משתמש בעדשה של 100 מ”מ, אז מהירות התריס שלך צריכה להיות נמוכה מ- 1/100 משנייה.

השתמש בחצובה או במונופוד בכל הזדמנות אפשרית.

למד להשתמש במשולש החשיפה
כדי שהתמונות שלך ייראו במיטבן, עליך לשלוט בשלושת היסודות: צמצם, מהירות התריס ו- ISO.

עליכם להבין גם את מערכות היחסים בין שלושת הפקדים הללו. כשאתה מתאים את אחד מהם, בדרך כלל תצטרך לשקול לפחות אחד מהאחרים, כדי להשיג את התוצאות הרצויות.

השימוש במצב Auto דואג לבקרות אלה, אך אתה משלם את המחיר של לא לגרום לתמונות שלך להיראות כמו שרצית אותן, ולעתים קרובות מאכזב.

השתמש במסנן מקטב
אם אתה יכול לקנות פילטר אחד בלבד לעדשה שלך, הפוך אותו למקטב.

המקטב המומלץ הוא מעגלי מכיוון שאלו מאפשרים למצלמה שלכם להשתמש TTL (דרך העדשה) מדידה כמו חשיפה אוטומטית.

פילטר זה מסייע בהפחתת השתקפויות מהמים כמו גם ממתכת וזכוכית; זה משפר את צבעי השמיים והעלים ועוזר לתת לתמונות שלך את גורם ה- WOW. זה יעשה כל זאת תוך הגנה על העדשות שלך. אין סיבה שלא תוכל להשאיר את זה לכל הצילומים שלך.

צור חוש עומק
כשמצלמים נופים זה עוזר ליצור תחושת עומק, במילים אחרות, זה גורם לצופה להרגיש כאילו הוא שם.

השתמש בעדשה רחבה לזווית לתצוגה פנורמית וצמצם קטן בגודל F / 16 ומטה כדי לשמור על חזית הרקע והרקע. הצבת חפץ או אדם בקדמת הבמה עוזרת לתת תחושת קנה מידה ומדגישה עד כמה המרחק הוא רחוק.

השתמש בחצובה במידת האפשר, שכן צמצם קטן בדרך כלל דורש מהירות תריס איטית יותר.

השתמש ברקעים פשוטים
הגישה הפשוטה היא בדרך כלל הטובה ביותר בצילום דיגיטלי, ועליכם להחליט מה צריך להיות בצילום, תוך לא לכלול שום דבר שהוא הסחת דעת.

במידת האפשר בחר רקע רגיל – במילים אחרות, צבעים ניטרליים ותבניות פשוטות. אתה רוצה שהעין תימשך למוקד התמונה ולא לכתם צבע או למבנה מוזר ברקע. זה חיוני במיוחד בצילום בו הדגם ממוקם מחוץ למרכז.

אל תשתמש בפלאש מקורה
פלאש יכול להראות קשה ולא טבעי, במיוחד עבור דיוקנאות מקורה. לכן, ישנן דרכים שונות בהן תוכלו לצלם תמונה בתוך הבית מבלי להיזדקק לפלאש.

ראשית, דחפו את ה- ISO למעלה – בדרך כלל, ISO 800 עד 1600 יעשו הבדל גדול למהירות התריס שתוכלו לבחור. השתמש בצמצם הרחב ביותר האפשרי – בדרך זו בהיר יותר יגיע לחיישן, ותהיה לך רקע מטושטש ויפה. שימוש בחצובה או בארה”ב. עדשה היא תמונה נהדרת להימנע מטשטוש.

אם אתה בהחלט חייב להשתמש בפלאש, השתמש בפלאש עם ראש שאתה יכול לסובב, והפנה את האור לתקרה בזווית.

בחר את ה- ISO הנכון
הגדרת ISO קובעת עד כמה המצלמה שלך רגישה לאור וגם כמה עדין גרגר התמונה שלך.

ה- ISO שאנו בוחרים תלוי במצב – כאשר חשוך אנו צריכים להעלות את ה- ISO למספר גבוה יותר, נניח כל דבר בין 400 ל -3200 מכיוון שהדבר יגרום למצלמה להיות רגישה יותר לאור, ואז אנו יכולים להימנע מטשטוש.

בימי שמש אנו יכולים לבחור ISO 100 או בהגדרה האוטומטית שכן יש לנו יותר אור לעבוד איתו.

פן ליצירת תנועה
אם אתה רוצה לתפוס נושא בתנועה, השתמש בטכניקת הסירוג. לשם כך, בחר במהירות תריס סביב שני צעדים נמוכים מהנדרש – לכן עבור 1/250, אנו בוחרים 1/60. שמור את המצלמה שלך על הנושא כשאצבעך באמצע הדרך בתריס כדי לנעול את המיקוד וכשתהיה מוכן, צלם את התמונה, זכור לעקוב אחריהם תוך כדי תנועה.

השתמש במידת חצובה או חדרגל במידת האפשר כדי למנוע רעידות מצלמה ולקבל קווי תנועה ברורים.

ניסוי עם מהירות התריס
אל תפחד לשחק עם מהירות התריס כדי ליצור כמה אפקטים מעניינים.

כשאתה מצלם צילום לילה, השתמש בחצובה ונסה לצלם עם מהירות התריס שנקבעה על 4 שניות. תוכלו לראות שתנועת האובייקט נלכדת יחד עם כמה שבילים קלים.

אם תבחר במהירות תריס מהירה יותר של נניח 1/250 משנייה, השבילים לא יהיו ארוכים או בהירים; במקום זאת, תקפיא את הפעולה.

נסה לצלם קומפוזיציות אחרות עם חפצים או רקע נעים כמו גלים על חוף הים, המוני אנשים שהולכים, מכוניות יוממות, עם מהירויות תריס שונות כדי לתפוס תנועה מטושטשת או תמונות תמונות המקפיאות הכל בחדות בזמן.

בכל פעם שמשתמשים במהירויות תריס איטיות כדי לטשטש תנועה, חשוב כי המצלמה מתייצבת בכדי למנוע רעידות מצלמה.

אם אתה חושב לבזבז אלפים על מצלמות ועדשות חדשות, חשוב פעמיים.

אנשים בדרך כלל בסופו של דבר מאוכזבים מכך שהצעצועים החדשים והמבריקים שלהם אינם מייצרים את אותו גורם “וואו” שהם ציפו לו.

אתה יכול לצלם תמונות מדהימות שאתה תהיה גאה בהן, אפילו עם מצלמה דיגיטלית צנועה שמצוידת בעדשת הזום הרגילה שלה. אבל אתה צריך לקבל הבנה איתנה של היסודות.

זו הסיבה שחשוב מאוד לשלוט בקומפוזיציה ובאור, לפני שתבזבז משהו על ציוד חדש.

מגמות צילום 2019

הנה אנו בתחילתה של שנה חדשה ופריכה, מלאת מגמות צילום חדשות ומרתקות לבחון! ככל שהעולם הוויזואלי ממשיך להתרחב ולהתפתח, המפתח להישאר רלוונטי הוא בפענוח הסגנון שיגדיר את הדימויים של השנה. וזה מה שתגלו בדוח המגמות הצילום המלא שלנו לשנת 2019.

בדיוק כמו שאנחנו עושים בכל שנה, אספנו את המגמות החזותיות הפופולריות ביותר בצילומי צילומים לשנת 2019, שזוהו על ידי מומחים חזותיים מסוכנויות הצילום המובילות בשוק, בכדי לתת לך תובנות על מה שיהיה חם בצילום ובעיצוב גרפי ב- החודשים הבאים.

הדו”ח השנה מביא לך 49 סגנונות חזותיים מובילים, השראות ונושאים בצילום לחקירה או שימוש במדיה החברתית!

וואו את קהל היעד שלך, החיה את ערוצי המדיה החברתית שלך ושמור על הפרסום שלך מעודכן עם התמונות הטרנדיות ביותר של 2019! רוצים לדעת כיצד להשתמש בהם במדויק? עיין במאמר שלנו על התמונות הטובות ביותר לשיווק ותוכן חזותי! אם אתה מצלם תמונות מלאי מוזרות או מחפש תמונות שבאמת לא נראות כמו צילומי מאגר אז גם כיסינו אותך.

צבע תוסס
אין ספק שצבע ישחק תפקיד מסיבי בשנת 2019. אמנם זה היה נכון גם בשנים קודמות וזה בדרך כלל חלק מכריע מצילומי המלאי הייחודיים, 2019 עשויה להראות משהו שונה. האלמוגים החיים של פנטון נבחרו כצבע השנה לשנת 2019, וסביר להניח שזה נראה לעתים קרובות לצד צבעים רועשים אחרים.
ככל הנראה, צבעי חשמל תוססים נראים מצבעי יסוד כאשר הם מעבירים מסר חזק, ברור ומושך עין של חוזק ואינדיבידואליות עבור מותגים ואנשים פרטיים.
מבחינה חזותית, אנו יכולים לצפות לראות צבעים בהירים וחזקים יותר שמשתמשים במהלך השנה כדי להשיג תשומת לב מצד משתמשים רגישים לתמונה בפלטפורמות כמו מדיה חברתית, בלוגים ותקשורת שיווקית.

טכנולוגיה אישית
עם עלייתן של טכנולוגיות חדשות יותר כמו blockchain או בינה מלאכותית, מוצרי היי-טק פוגעים במהירות בשוק הצרכנים. הטכנולוגיה הלבישה והביתית נמצאת במגמת עלייה, כולל מוצרים כמו Google Glasses, Alexa של אמזון ובתים חכמים. חיינו נמצאים תחת עדכונים מתמשכים עם טכנולוגיה חדשה, וככל שזה קורה, עלינו למצוא צורות חיים חדשות לצידו בכל היבט של חיינו.
טכנולוגיה אישית בצילומי מלאי פירושה להסתכל על האופן בו הטכנולוגיה משפיעה על חיינו, כמו גם כיצד נתפתח לדו-קיום עם טכנולוגיות חדשות העשויות להשתלב בחיינו בסגנון אישי יותר בעתיד.

נסיעות טבעיות
העולם נעשה יותר ויותר מבוסס טכנולוגיה, התלות שלנו בטכנולוגיה זו עולה איתו. ערים מתרחבות ובמקביל מתרוקן עולמנו הטבעי. ככל שאירועים אלה מתרחשים, אנו חשים רחוקים יותר ויותר מהעולם הגופני והטבעי, והרצון שלנו להתחבר מחדש גדל. ארגונים שמו לב לכך, והמאמצים של חברות להצטרף לשותפות עם תוכניות ידידותיות לסביבה עלו במהירות בעשור האחרון.
בני דור המילניום הופכים להיות מודעים יותר לסביבה בדרך בה הם מטיילים. כאשר בוחנים לאן ללכת ואת ההשפעה שיש לה על חייו וסביבתו של היעד שנבחר, הם נוקטים בגישה יותר מהורהרת וידידותית לסביבה בהשוואה לדורות קודמים. בני המילניום הם גם בעלי סיכוי גבוה יותר לפתח קשר רגשי עמוק יותר עם המיקום בו הם מבקרים עקב הפעילויות שהם מבצעים, שיכולים להביא גם פן מודע יותר לסביבה לטבע ולעולם סביבנו בעת נסיעה.

סיבות חברתיות
צרכנים מודרניים מצפים מחברות להשתתף בתכניות ידידותיות לסביבה ולהיות שקופות לגבי פעילותן בתחום זה. כיום, חברה שתשקיע זמן וכסף בשיתוף פעולה עם ארגון או פרויקט סביבתי או אספקת מוצרים בר קיימא, מוסריים יותר, תזכה לתמיכה מצד הצרכנים בכך.
נקודת מבט כזו מייצגת שינוי באידיאלים והציפיות הצרכניות של חברות, כמו גם את האופן בו הם מוצגים בתקשורת, הן באופן חיובי ושלילי. מותגים טבעיים עולים גם הם במרכז השנה בשנת 2019, כאשר מכון הבריאות העולמי מדווח כי החלק הצומח ביותר בתעשיית הבריאות והיופי הוא ‘יופי נקי’, כלומר מוצרים הינם בני קיימא, מקורות אתיים ובעלי ייצור ואספקה ​​שקופים. קו.
מנקודת מבט חזותית וצילומית אנו רואים תאגידים העוסקים בתמיכה ביוזמות ירוקות, כמו גם את הצד השלילי יותר של הצרכנות, ובמיוחד את הפסולת המופקת מפעילות עסקית. אנו יכולים לצפות לראות תמונות של נקודת מבט גולמית מקרוב המציגות את הסכנות הטמונות בצרכנות חסרת דעת, וכאלה המספקות קול חזק לרצון לשינוי.

צילומי טבע
תמונות פשוטות וטבעיות זה באמת חשוב, וזה לא רק השנה אלא היה נכון כמעט תמיד. אנשים אמיתיים, רגשות ורגעים, אך מוצגים בצורה אמיתית, להבדיל מקלישאות צילומים של מלאי קלאסי.

תמונות סמליות
אנחנו הולכים לכתוב HUMOR בכל הכובעים השנה. במיוחד כשמדובר בנושאים יומיומיים המוצגים בצורה מצחיקה ויצירתית. תמונות יומיומיות עם טוויסט מצחיק יעזרו ללקוחותינו להתבלט מההמונים.

היפר-דומם-חיים
שנת 2019 תהיה שנה מסודרת! קווים וצורות ברורים, צבעים רעננים וקמצוץ של צייטגייסט. צילומי טבע דומם תמיד היו להיט, אך צילומי תקורה או שיטות ייחודיות אחרות יכניסו אתכם לנתיב המהיר תוך זמן קצר.

תרבות זין
בעידן הדיגיטלי, תרבות זינאנה ממשיכה להלך הרוח המבוזר של המדיה החברתית, שם יכולים יצרנים עצמאיים לשתף, וקבוצות נישה יכולות לגלות. בנוי על עקרונות קולאז ‘והושפע בעיקר מהמצאת מכונת הצילום, מגזרות הנייר, מרקמי גרעינים ודגנים ושכבות קצוות מחוספסות המגדירות מגמה זו.

שפע של שנות ה -80
שנות השמונים חזרו והיא מוכנה לחגוג עם שרשראות זהב, הדפסי בעלי חיים וגישה. אנו אומרים ששכחו את הטעם הטוב, מדובר בתקופות טובות. התנגשות היא מילת המפתח למגמה זו. חשבו הדפסת נמר ונחש נחש, נוצות טווס וחגורות שרשרת זהב, פרווה רכה וטקסטורות מתכת קשיחות.

המחר של אתמול
מה שישן חדש שוב. מגמה זו היא צמצום אופטימי של המוקדם-טק – התמקדות במראה של מחר אתמול. הכל עניין של מבטים וצלילים שהגדירו עתידנות עם שחר העידן הדיגיטלי, כמו שיפועי דוטון סגולים, כחולים וורודים, גרפיקה וקטורית בסיסית ומוזיקת ​​סינט סתומי.

מעבר לפלסטיק
עם עליית הצרכנות המודעת, עולם נקי מפלסטיק נראה אפשרי מתמיד. ככל שהאקלים משתנה, כך גם היחס שלנו לצרכנות.

עכשיו השיחה היא על אלטרנטיבות. מוצרים ירוקים העשויים קנבוס ובמבוק הולכים בדרך, ואילו שלושת ה- R – מצמצמים, משתמשים מחדש, ממחזרים – הם המוטו הבלתי ניתן להעברה של השנים הבאות.

קוואי
תרבות הגמירות נולדה ביפן, אך היא מפעילה גלים ברחבי העולם כהסחת דעת מבורכת בזמנים לא בטוחים. אנו נטווים ביולוגית לאהוב ולהוקיר את הדמויות הילדותיות בסגנון קוואי.

וקטורים משמחים בצבעי פסטל וחפצים דוממים עם פנים מתוקים הם סימני ההיכר של הסגנון החמוד הזה. זה מושך את תשומת ליבנו באופן שאינו יכול ליצור אמנות תרבותית אחרת, ומציע דחייה חמה מחיי היומיום.

קלמקרי
האמנות ההודית של ציור והדפסה על בד, קלמקארי היא שיטה מסורתית עם תוצאות מדהימות. צבעים טבעיים ודפוסים מורכבים הם מרכזיים בצורת אמנות מסורתית זו. בתהליך זה נעשה שימוש בצבעים טבעיים טהורים בלבד, כמו אינדיגו, חרדל וירוק קיסוס כדי ליצור תבניות ומוטיבים מורכבים. ייצוגים דיגיטליים מחקים את האיכות בעבודת יד באמצעות צבעים טהורים ודוגמאות טבעיות של פרחים ובעלי חיים.

רומנטיקה רוקוקו
תקופת הרוקוקו ידועה באומנות עשירה ומשוכללת, מלאה בתבניות וינטאג ‘דרמטיות, מגילות זהב עלולות וצמיחת פרחים צומחת. גוונים רומנטיים נובעים מפסטלים רכים, אור וצל חושניים וקווים מפותלים אלגנטיים.

בהשראת תקופת הקישוט המובהקת הזו, מגמה תיאטרלית זו עוסקת במקסימליזם מלאכותי. זה חורג מהקנבס, לוקח רמזים מאמנות יפה כדי להשפיע על הצבעים והמרקמים האלגנטיים של עיצוב פנים, תאורה מורכבת ועיצוב תפאורה בצילום ועוסק בעיצוב אתרים.

פריזמה
צבע לא יוצא מהאופנה ומגמה זו היא הוכחה, ומציגה כל צבע קשת בענן התייחסות גיאומטרי בהיר. קשתות גשם מסנוורות עוטפות צורות תלת מימד ודפוסים חלקים. המגמה יכולה להיות ציפה, שובבה, ורבת-על, או חד-קצוות, מצוברחת וניאון. באמצעות דפוסים נוצצים או גרפיקה של תנועה אדווה, היא מציגה צבעוניות ככלי עיצוב חזק.

מהפנט
התבניות החוזרות על עצמן, ספירלות מסתחררות והאשליות הקליידוסקופיות של מגמה זו, יוצרות התאמה עיצובית מדהימה באמת לעידן הדיגיטלי. אשליות רב-גוניות ורב-צבעים יוצרים עיצוב דמוי טראנס. אלמנטים אלה הם עמוד התווך של הפסיכדליה, ומציעים חוויה משינוי מחשבה באמצעות סוריאליזם והפשטה. חפש רמזים לדינמיקה חדשה ונוצצת בשם datamoshing בסגנון קלאסי זה.

פוטוריזם יומיומי
התקדמות מדהימה שנראתה בלתי אפשרית עם שחר ה- Y2K הם כיום חלק מחיי היומיום שלנו. ככל שהטכנולוגיה ממציאה מחדש את העולם, צצות שפה וסימבולוגיה חדשות כדי לתפוס את היומיום שלנו.

החל מאירועי המשחקים ההמוניים המוניים של esports ורב-מציאות מדומה וירטואלית וכלה בסריקה ביומטרית ברמת הצרכן ומהפכת האוטומציה, עולם הטכנולוגיה מאיר דמיון והתרגשות, ואנחנו צריכים לראות אותו מתגלה.

טיפוגרפיה מפתה
טרנד הטיפוגרפיה הראשון אי פעם מעניק לטקסט מושב ליד השולחן. אלה סוגים שתוכלו לטעום, מורמים מהמסך דרך צל, מרקם ולעיתים גם מתיזים. עליית המציאות המוגברת והעיצוב האולטימטיבי עוררו השראה לעומק ולמימד הרפתקנים חדשים בטיפוגרפיה הדיגיטלית. באמצעות אותיות מישוש מבוססות וקטוריות, מגמת טיפוגרפיה גחמנית זו מראה לנו עד כמה יכול להיות תלת מימד מתוק יכול להיות.